Плодоношение цитрусовых, выращенных из косточки. Статья.

Статья В. Дадыкина, агронома. Журнал "Наука и жизнь", №1 2008 год.

КОМНАТНОЕ ДЕРЕВЦЕ ИЗ СЕМЕЧКА.

Обычно семена цитрусовых вместе с кожурой мы выбрасываем в мусор. Большинство из нас уверены, что из них вырастут лишь «дикари», которые при любом уходе не зацветут и не дадут плодов никогда, а в лучшем случае — через 20—25 лет. так ли это на самом деле?

В естественных природных условиях — в странах Юго-Восточной Азии и в субтропиках Италии, Испании — любые цитрусовые деревья, выращенные из семян, начинают плодоносить уже на 5—7-й год. Поэтому в некоторых штатах Индии многие из них принято размножать именно семенами, а прививкой — лишь тогда, когда важно полностью сохранить все сортовые особенности растения.

Однако природные условия благодатных субтропиков и те, что на нашем подоконнике, — вовсе неодинаковы. В первом случае они идеальны для развития цитрусовых, а во втором — несравнимо более жёсткие.

Деревце лимона могут украшать одновременно белые ароматные цветки и плоды — как спелые золотистые, так и зелёные. Если созревший плод не срезать с ветки, то его окраска вновь станет зелёной. Пожелтеет такой лимон через 8—10 месяцев.

КАК УСКОРИТЬ ПЛОДОНОШЕНИЕ.
По-своему оригинальны все цитрусовые деревца, выращенные из семян, особенно во время цветения, когда они сплошь покрыты белыми душистыми цветками, хотя каждый вид специфичен и имеет свои особенности: у апельсинов — самая красивая крона с тёмными листочками, у мандаринов — яркие аппетитные плоды, у грейпфрутов — плоды очень крупные, правда, и само деревце нередко громоздкое и скорее подходит для зимних садов и офисов. Наиболее практичны для выращивания — лимоны, которые круглый год радуют плодами, обычно заметно более крупными, яркими и ароматными, чем покупные.

Сеянцы цитрусовых способны дать первые плоды уже на 4—5-й год при использовании определённых приемов. Но начинается всё с выбора семян и их посева.

Из любых плодов отбирают самые крупные семена и сразу же сеют их в небольшие горшочки или стаканчики, обязательно с дренажным отверстием в дне. Целесообразнее предварительно обработать семена одним из препаратов из группы биологических природных стимуляторов. Я, например, на ночь опускаю семена в раствор гумата натрия Сахалинский (не темнее пива) — в последующем это положительно влияет на развитие корневой системы, а затем ещё на 8—12 часов — в воду, в которую добавляю циркон и эпин-экстру, по одной капле препарата на стакан воды, это ускоряет развитие сеянцев, а главное — помогает им перенести недостаточную освещённость и сухой воздух в помещении.

Желательно посеять сразу десяток-другой растений, которые потребуются в дальнейшем для отбора лучших, потенциально скороплодных. Семена помещают в рыхлую плодородную почву на глубину 1—2 см, а когда всходы подрастут, в возрасте 3—5 месяцев, аккуратно пересаживают, скорее переваливают, полностью сохраняя земляной ком, в ёмкость побольше и добавляют в почвенную смесь горсть биогумуса (компоста, переработанного дождевыми червями), что способствует ускоренному развитию растений.

Подрастающие сеянцы отбирают по следующим внешним признакам:

— изначально коренастая крона (об этом говорит минимальное расстояние между почками на стебельках); такие растения даже без формировки в дальнейшем склонны куститься;

— минимальное количество коротких иголок (или полное отсутствие таковых) и тонких побегов;

— максимальное количество листьев, которые редко опадают.

Неминуемо бракуют быстро оголяющиеся растения с малочисленными листочками и тонкими вытягивающимися побегами.

Очень важно не допустить одностебельного развития сеянца в виде удилища. Уже в первые месяцы жизни необходимо вызвать его боковое ветвление. Для этого ногтем или пинцетом каждый раз прищипывают нежную верхушку отрастающего побега во время очередной «волны» роста (цитрусы растут не постоянно, а периодами, «волнами» — не более 4—5 раз за год, с перерывами один — три месяца). Если и после этого отрастает лишь верхушка без боковых побегов, то её удаляют вновь.

В дальнейшем выросшие боковые побеги с двумя-тремя листочками прищипывают (делают это как можно раньше), тогда веточки вырастут минимально короткими. И в последующем соблюдают тот же принцип, стараясь придать деревцу кустистость и пропорциональность кроны. Время от времени горшочки с растениями слегка поворачивают — но не резко — не более чем на четверть оборота.

Не менее важно следить, чтобы внутри формирующейся кроны не появлялись отдельные вертикально растущие веточки («волчки»). При возникновении веточек, пока не утрачена гибкость, их наклоняют и привязывают тесёмкой или шпагатом к стволику либо воткнутому в почву карандашу.

По мере роста деревца следят также за тем, чтобы крона не слишком загущалась, для этого стремятся не допускать роста веток внутрь её.

И ещё один важнейший приём, приближающий плодоношение, — кольцевание. Проводят его следующим образом. Стволик или одну-две скелетные веточки у самого основания крепко перетягивают («окольцовывают») медной проволокой так, чтобы она слегка вдавливалась в кору. На этом месте очень быстро образуется наплыв и происходит деформация, вызывающая внутри растительного организма накопление таких веществ, которые стимулируют образование плодовых почек. Спустя полгода-год, чтобы избежать излишней перетяжки веток и угрозы облома, кольцо осторожно снимают, а место операции замазывают садовым варом или перебинтовывают полоской из эластичного полиэтилена.

У ЦИТРУСОВЫХ СВОИ ПРИВЫЧКИ.

Ещё более приблизят цветение и плодоношение цитрусовых растений регулярное включение над ними искусственного «солнца» в виде специальных фитоламп или люминесцентных ламп (дневного света), увлажнение комнатного воздуха с помощью электроувлажнителей или фонтанчиков и регулярная — один-два раза в год, в феврале и июне, — пересадка растений в ёмкости, которые каждый раз на 3 — 5 см больше прежних. Годится почвенная смесь, просеянная через мелкоячеистое сито и состоящая из равных долей полностью перепревшей листвы (в готовом виде её нетрудно собрать в парке или в лесу под старыми клёнами и липами), дерновой земли (достаточно вытрясти нарезанные на лугу с хорошим травостоем пласты дернины) и компоста с навозным перегноем. В крайнем случае можно использовать обычную рыхлую почву из сада, добавив в неё 1/3—1/4 часть объема конского навоза.

Но даже при таких регулярных пересадках питательных веществ в свежей почве хватает только на три — пять месяцев, в то время как цитрусовые деревца нуждаются в полноценном питании с конца февраля до сентября. В этом случае выручают комплексные удобрения, включающие все необходимые вещества с микроэлементами. И лучше не в виде сухих смесей, а в жидкообразном виде. Удобряют сильно разбавленным водой раствором (не более 1—2 г препарата на 1 литр), иначе корни цитрусовых легко «сжечь».

Подкормки «минералкой» хорошо чередовать с поливами готовыми, имеющимися в продаже настоями и концентратами органики.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ.

Чаще всего все усилия бывают вознаграждены, и спустя несколько лет выращенные из семян цитрусовые деревца зацветают и дают первые плоды. Причём растения, выращенные из семян, оказываются гораздо выносливее и приспособленнее к комнатным условиям, чем цитрусовые любых сортов, которые можно приобрести в магазине: они не требуют ни идеального освещения, ни оптимальной влажности воздуха. Иначе говоря, при более или менее хорошем уходе чувствуют себя в комнате не хуже неприхотливой герани или фикуса. А всё потому, что изначально эти плодовые деревца появились в доме, который стал для них своим.

Вырастив плодоносящие деревца из сеянцев, в последующем можно размножить лучшие, перспективные растения уже другим простейшим способом — укоренением срезанных с них коротких черенков в мини-тепличке — горшке с влажным песком под стеклянной банкой. Саженцы, выращенные из черенков, плодоносят уже на третий год без утраты своего главного достоинства — неприхотливости.

Разные виды цитрусовых легко различимы по целому ряду признаков, в том числе и по форме листовых черешков, которые снабжены «крылатками», развитыми в разной степени (см. слева направо): в наибольшей — у грейпфрута, поменьше — у апельсина, едва заметны у мандарина и полностью отсутствуют у лимона (два последних рисунка):

Цветоводу - на заметку:

• Если водопроводная вода содержит много извести, спасти землю в горшке от защелачивания поможет перепревшая хвоя, собранная из-под старых елей. Добавьте её при посадке в почвенную смесь (соотношение 1:6), но ещё лучше прикройте такой хвоей верхний слой земли в горшке.

• Нехватку макро- и микроэлементов легко определить по внешнему виду цитрусовых растений. При дефиците азота — уменьшается прирост, листья желтеют, особенно нижние и у основания побегов. При дефиците фосфора — растение цветёт слабо и много цветков опадает. При дефиците калия — кромка листа буреет, становится морщинистой и закручивается вниз. При дефиците железа — листья желтеют и бледнеют. При дефиците бора — отмирают верхушечные точки роста и деформируются завязи. При дефиците меди — на плодах появляются клейкие тёмно-коричневые пятна.

• Чтобы уменьшить потерю воды, закройте землю в горшке кружком из толстого полиэтилена или пластмассы, предварительно сделав прорезь для стволика. Но можно положить сверху слой мха-сфагнума — он действует и как наполненная водой губка, и как дополнительный подкислитель, и как источник азота.

• Цветки и молодые, нежные побеги цитрусовых — хорошая добавка к обычной чайной заварке, они придают напитку своеобразный аромат и обогащают его витаминами.

• Ничто так не тормозит развитие любых цитрусовых, как нападение полчищ вредителей — паутинных клещей, ложнощитовок, тлей. Поэтому регулярно, дважды в месяц, промывайте листочки под сильной струёй душа, а летом выносите растение на улицу для обработки проверенными средствами — раствором таблеток ФАС (2 таблетки на ведро воды), актары (5 г препарата на ведро воды) или фитоверма (1 чайная ложка на 1 литр воды). Гораздо эффективней, проще и безопасней для собственного здоровья не опрыскивать растения из пульверизатора, а погрузить их крону на одну-две минуты в ведро с раствором перечисленных инсектицидов.


Литература:

Дадыкин В. В. Цитрусовый сад на вашем окне. — М.: АСТ-Пресс Книга, 2006.

Дадыкин В. В. Страна лимония рядом// Наука и жизнь, 2006, № 12.

Дадыкин В. В . Лимоноград// Наука и жизнь, 2004, № 12.

Посуда для сеянцев подходит любая, в том числе и керамическая чашка, лишь бы были дренаж и отверстие в дне для стока воды.
 

Для появления боковых побегов иногда достаточно перегнуть стволик растения в виде колеса или пригнуть верхушку.

Выращенный из семечка марокканский мандарин. Растению 1,5 года. Сеянец отобран по признаку близкого расположения почек, позже такое растение будет куститься даже без формировки.

Чтобы ускорить плодоношение подрастающего растения, веткам придают горизонтальное положение. Следите, чтобы не слишком загущалась крона, для этого не допускайте роста веток внутрь её.

Больше всего бутонов и душистых цветков появляется на цитрусовых в марте — мае. На фото: зацвёл апельсин. Чтобы обеспечить вызревание одного плода, растение должно иметь 15—20 упругих, плотных, темно-зелёных листьев.

При дополнительном освещении в осенне-зимние месяцы плоды апельсинов созревают сладкими.

Через 8—9 месяцев на мандариновом деревце из маленьких завязей вырастают довольно крупные плоды.