Яблоня домашняя / Яблоня низкая / Яблоня райская (Malus domestica, =Malus pumila) принадлежит семейству Розовые (Rosaceae).
Известна в культуре (+ одичавшие яблони), выращивается с давних времён.
Ведёт начало от различных видов и форм дикой яблони.
Malus domestica растёт во всех странах с умеренно тёплым климатом.
Недавними исследованиями ведущих специалистов по этому роду признано приоритетное название для яблони домашней - Malus pumila.
Низкорослые полукультурные яблони используемые в Европе в качестве подвоев для культурных сортов в 1768 году описаны под названием Malus pumila английским ботаником Филипом Миллером (Philip Miller, 1691-1771 гг.).
Image - https://en.wikipedia.org
Низкорослые полукультурные яблони используемые в Европе в качестве подвоев для культурных сортов в 1768 году описаны под названием Malus pumila английским ботаником Филипом Миллером (Philip Miller, 1691-1771 гг.).
Карл Линней (Carl Linné, 1707-1778 гг.) называл их «райскими яблонями».
В дальнейшем этот эпитет стал совершенно неопределённым.
Как показывает анализ литературы и гербариев, под названием Malus pumila известны разнообразные виды и формы культурных и диких видов яблонь. Из комплекса форм, отнесённых разными авторами к этому виду, были выделены хорошо географически и морфологически отграниченные виды яблонь - Malus praecox, Malus siversii, Malus kirghisorum, Malus hissarica, Malus orientalis, Malus niedzwetzkyana.
В 1954 году биолог, сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР), помолог Фёдор Дмитриевич Лихонос (1897-1984 гг.) занимавшийся систематикой рода Malus писал:
Как показывает анализ литературы и гербариев, под названием Malus pumila известны разнообразные виды и формы культурных и диких видов яблонь. Из комплекса форм, отнесённых разными авторами к этому виду, были выделены хорошо географически и морфологически отграниченные виды яблонь - Malus praecox, Malus siversii, Malus kirghisorum, Malus hissarica, Malus orientalis, Malus niedzwetzkyana.
В 1954 году биолог, сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР), помолог Фёдор Дмитриевич Лихонос (1897-1984 гг.) занимавшийся систематикой рода Malus писал:
«Название низкая яблоня, которое было установлено Миллером для дусена и парадизки - широко известных карликовых подвоев яблони, потеряло со временем своё первоначальное значение и стало общим и совершенно неопределённым обозначением низкой яблони вообще».
Ботаник В.Т. Лангенфельд в своей монографии посвящённой эволюции яблони пишет:
Ботаник В.Т. Лангенфельд в своей монографии посвящённой эволюции яблони пишет:
«Malus pumila - не определённый вид, а лишь популяции одичавших яблонь с весьма неясным происхождением. Так как диагноз Malus pumila содержит основные элементы, характерные для ксероморфных, низких яблонь, то не случайно эпитет Malus pumila из-за недостаточной изученности других низких яблонь получил неоправданно широкое применение. Особенно часто им пользуются садоводы, нередко называя все низкорослый яблони Европы, Кавказа, Передней и Средней Азии и даже Китая Malus pumila».
В 2010 году группой учёных из разных стран расшифрован полный геном яблони домашней. Он содержит около 57 тысяч генов. По ДНК-анализу установлено, что известные сорта яблони домашней происходят от яблони Сиверса. Тем не менее, другой ДНК-анализ показал, что дикая яблоня лесная также внесла существенный вклад в происхождение яблони домашней.
В 2010 году группой учёных из разных стран расшифрован полный геном яблони домашней. Он содержит около 57 тысяч генов. По ДНК-анализу установлено, что известные сорта яблони домашней происходят от яблони Сиверса. Тем не менее, другой ДНК-анализ показал, что дикая яблоня лесная также внесла существенный вклад в происхождение яблони домашней.
Image - https://en.wikipedia.org
Первое научное описание рода Malus было предпринято в 18 веке французским ботаником Жозефом Питтоном де Турнефором (Joseph Pitton de Tournefort, 1656-1708 гг.) на основании морфологии плодов.
В дальнейшем, по мнению В.Т. Лангенфельда (1991 год), в номенклатуре рода возникла путаница, чему способствовали труды К. Линнея, который объединил яблоню в общий род с грушей и айвой с видовым названием Purus malus.
Самостоятельность рода Malus восстановил английский ботаник Филип Миллер (Philip Miller, 1691-1771 гг.) в 1759 году, а в 1768 году уточнил его видовой состав, что способствовало дальнейшему изучению яблони.
Систематики Жозеф Декен (Joseph Decaisne, 1807-1882 гг.), Конрад Мёнх (Conrad Moench, 1744-1805 гг.), Натаниэль Лорд Бриттон (Nathaniel Lord Britton, 1859-1934 гг.), Роберт Броун (Robert Brown, 1773-1858 гг.), Бернхард Адальберт Эмиль Кёне (Bernhard Adalbert Emil Koehne, 1848-1918 гг.), Герман Цабель (Hermann Zabel, 1832-1912 гг.), Камилло Карл Шнайдер (Camillo Karl Schneider, 1876-1951 гг.), Альфред Редер (Alfred Réhder, 1863-1949 гг.), Сергей Васильевич Юзепчук (1893-1959 гг.) и другие в дальнейшем совершенствовали и дополняли систематику рода Malus, не принимая линнеевскую концепцию.
Детальные проработки всего рода Malus приведены в трудах Камилло Карла Шнайдера (Camillo Karl Schneider, 1876-1951 гг.), Гэнъити Коидзуми (1883-1953 гг.), Альфреда Редера (Alfred Réhder, 1863-1949 гг.) и Глена Паркера ван Эзелтина (Glen Parker Van Eseltine, 1888-1938 гг.).
Существенный вклад в совершенствовании классификации внесли труды советских учёных С.В. Юзепчука (1939), Г.Г. Тарасенко (1940, 1941), П.М. Жуковского (1950, 1971), Ф.Д. Лихоноса (1983), И.Г. Васильченко (1963), Я.С. Нестерова (1977), В.В. Пономаренко (1975, 1978, 1980, 1987, 2013) и других.
Однако до настоящего времени систематика рода Malus имеет ряд недостатков и, по мнению систематиков В.Т. Лангенфельда (1991) и В.В. Пономаренко (2013) нуждается в критическом пересмотре.
Существенный вклад в совершенствовании классификации внесли труды советских учёных С.В. Юзепчука (1939), Г.Г. Тарасенко (1940, 1941), П.М. Жуковского (1950, 1971), Ф.Д. Лихоноса (1983), И.Г. Васильченко (1963), Я.С. Нестерова (1977), В.В. Пономаренко (1975, 1978, 1980, 1987, 2013) и других.
Однако до настоящего времени систематика рода Malus имеет ряд недостатков и, по мнению систематиков В.Т. Лангенфельда (1991) и В.В. Пономаренко (2013) нуждается в критическом пересмотре.
Синонимы:
- Malus domestica
- Malus communis
- Malus pumila
- Malus frutescens
- Malus paradisiaca
- Malus sylvestris var. domestica
- Pyrus malus
Листопадное дерево гибридного происхождения, высотой 3-6 или до 10-14 м и более, с прямым сильным стволом, покрытым трещиноватой корой.
Диаметр ствола до 90 см. Крона широкая раскидистая, реже шаровидная или яйцевидная. Побеги долго остаются опушёнными. Почки яйцевидно-конические.
Характерно наличие укороченных побегов - плодушек.
Листья тёмно-зелёные, чуть блестящие, снизу бледно-зелёные, матовые, 5-10 см длиной, яйцевидные, с заострённой вершиной и округлым, реже слегка сердцевидным основанием, городчато-пильчатые, пильчато-зубчатые, иногда с небольшими выемками или двоякопильчатые; сначала опушённые, позже почти голые.
Черешок не более 1/3 длины пластинки.
Цветки белые или розоватые, от 1-2 до 4-5 см в диаметре, в малоцветковых соцветиях на укороченных побегах.
Чашелистики при плодах сохраняются, до основания свободные (не сросшиеся).
Цветёт в апреле-июне, плодоносит в августе-октябре.
Плоды разнообразной формы, величины (3-15 см диаметром) и окраски.
Семена продолговатые, в свежем виде бурые.
Плоды имеют кислый, кисло-сладкий и сладкий вкус. Средняя масса плодов 150-160 г, но достигает 600 г (Антоновка Полуторафунтовая) и даже 900 г (Апорт Александр).
По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей лёжкостью.
Яблоня - главнейшее плодовое растение в странах бывшего СССР.
Известно около 10 тысяч сортов, в бывшем СССР - более 300 сортов (наиболее распространены 70-80 сортов).
Наиболее распространённые районированные сорта - Китайка Золотая Ранняя, Папировка, Налив белый, Коричное Полосатое, Осеннее Полосатое, Апорт, Антоновка, Бабушкино.
Плоды имеют кислый, кисло-сладкий и сладкий вкус. Средняя масса плодов 150-160 г, но достигает 600 г (Антоновка Полуторафунтовая) и даже 900 г (Апорт Александр).
По времени созревания отличают летние, осенние и зимние сорта, более поздние сорта отличаются хорошей лёжкостью.
Яблоня - главнейшее плодовое растение в странах бывшего СССР.
Известно около 10 тысяч сортов, в бывшем СССР - более 300 сортов (наиболее распространены 70-80 сортов).
Наиболее распространённые районированные сорта - Китайка Золотая Ранняя, Папировка, Налив белый, Коричное Полосатое, Осеннее Полосатое, Апорт, Антоновка, Бабушкино.
Апорт Александр:
Антоновка:
Осеннее Полосатое:
В
условиях культуры растёт 30-100 (в среднем 60-70) лет.
Начинает плодоносить (в зависимости от сорта и условий культуры) обычно на 4-12-й год, продуктивный период - 40-50 лет.
Яблоня зимостойка и морозостойка (выдерживает до -42°C).
Яблоня хорошо растёт и плодоносит на суглинистых и супесчаных почвах; на песчаных почвах - при внесении органических удобрений.
На солонцеватых, болотистых и торфянистых почвах наблюдается угнетение роста и развития.
Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, сахара (глюкозу, сахарозу и другие), витамины С, А, В1, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы (железо, калий, кальций, магний и другие), эфирное масло, и другие вещества.
Плоды яблони издавна употребляются в пищу.
Начинает плодоносить (в зависимости от сорта и условий культуры) обычно на 4-12-й год, продуктивный период - 40-50 лет.
Яблоня зимостойка и морозостойка (выдерживает до -42°C).
Яблоня хорошо растёт и плодоносит на суглинистых и супесчаных почвах; на песчаных почвах - при внесении органических удобрений.
На солонцеватых, болотистых и торфянистых почвах наблюдается угнетение роста и развития.
Плоды содержат яблочную, винную, лимонную и другие органические кислоты, сахара (глюкозу, сахарозу и другие), витамины С, А, В1, каротин, дубильные и пектиновые вещества, микроэлементы (железо, калий, кальций, магний и другие), эфирное масло, и другие вещества.
Плоды яблони издавна употребляются в пищу.
Плоды используются в свежем виде,
перерабатываются на сок, компот, кисель, варенье, повидло, пюре, пастилу, желе, вино,
сушат (сухофрукты), замачивают и так далее.
Яблоки запекают с сахаром в тесте, приготовляют начинки для пирогов, тортов и пирожных.
Очень популярны яблочные пироги.
Сушёные
яблоки являются хорошим источником легкоусвояемых сахаров (от 8 до
15%), микроэлементов (до 0,5% различных минеральных солей).
Плоды являются ценным диетическим продуктом, так как
содержат ряд ценных витаминов, 12-13% сахаров, яблочную (3,7-4,1%) и
лимонную (0,09-0,13%) кислоты, пектин (0,43-1,2%), дубильные вещества.
(0,025-0,1%).
Свежие плоды яблони домашней обладают антисептическим, противомикробным и противовоспалительным действием.
Свежие или печёные яблоки активизируют обменные процессы, улучшают пищеварительные процессы, обладают хорошим противоотёчным, лёгким слабительным, желчегонным свойством.
Препятствуя образованию в организме человека излишков мочевой кислоты, яблоки эффективны при всех заболеваниях, которые связаны с накоплением солей этой кислоты в организме.
Белый Налив:
Яблоки полезны при гипертонии: регулярное применение плодов способствует понижению давления, уменьшению головокружений, головных болей, шума в голове.
Яблочное лечение показано при заболеваниях сердца, в постинфарктный период.
Включение в ежедневный рацион 2-3-х яблок снижает количество заболеваний лор-органов в 3 раза, а количество заболеваний гипертонией - практически в 6 раз.
Яблочный сок эффективен при анемии, авитаминозе, язвенной болезни, гастрите, действует как желчегонное при заболеваниях печени, гепатите, как диуретическое средство при мочекаменной болезни, отёках и как укрепляющее сердечную мышцу и сосуды средство.
Обладая антимикробными свойствами, плоды яблони, в частности фитонциды в их составе, активны к вирусам гриппа А, возбудителям дизентерии, золотистому стафилококку.
Обладая отхаркивающими и противовоспалительными свойствами, листья яблони в виде отваров и настоев эффективны при простудных заболеваниях, осиплости голоса и лихорадке.
Папировка:
Коричное Полосатое:
Китайка Золотая Ранняя:
Саженцы яблони лучше приобретать (или заказывать) осенью, когда питомники располагают более полным набором сортов. Однако высаживать их на постоянное место в сад предпочтительно весной.
Саженцы сохраняют до весны в прикопе. Для этого на участке осенью выкапывают канаву глубиной 50 и шириной 40 см, укладывают в наклонном положении посадочный материал и засыпают землёй так, чтобы две трети растения были укрыты. Землю уплотняют. Затем прикоп надо полить, замульчировать сухой землёй и прикрыть обрезками ветвей, чтобы первый же снег хорошо укрыл растения. В местах прикопа следует разложить отравленные приманки от мышей.
Когда выпадает снег, его нужно уплотнить вокруг прикопа, этим затрудняется передвижение мышей.
Слой снега более одного метра нежелателен - саженцы могут подопреть.
Весной саженцы нужно сажать рано, как только сойдет снег и оттает верхний слой почвы. Обычно это возможно делать в третьей декаде апреля, а в годы с запоздалой весной - в первых числах мая.
При ранней посадке будут созданы хорошие условия для приживаемости растений, когда мелкие питающие корешки в почве при невысокой температуре начинают отрастать, а листья ещё не распускаются.
Места посадки яблони отмечают колышками. Расстояния между растениями желательно иметь не менее 4 м. Для сортов с широкой кроной расстояния увеличивают до 5 м, а для сортов с малообъёмной кроной можно сократить до 3 м.
Копать ямы (готовить посадочные ямы) удобнее с осени, так как ранней весной почва на глубине ещё мёрзлая.
Посадочные ямы копают диаметром 60-70 и глубиной 60 см. Тёмный гумусный слой почвы складывают в одну сторону, а глинистый или песчаный в другую.
В посадочную яму, если земля бедна гумусом, полезно внести два ведра перегноя, 500 г суперфосфата и 60 г калийных удобрений. Перегной и минеральные удобрения необходимо тщательно перемешать с верхним слоем почвы, вынутой из ямы. Нижний слой глины или песка при посадке не используют.
Вынутые из прикопки саженцы осматривают, удаляют больные или поломанные корни, обмакивают в земляную болтушку.
Посадку лучше производить вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, другой - устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы.
Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать значительного её заглубления, иначе рост деревьев будет замедленным и угнетённым. Недопустима и мелкая посадка - корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли.
Перед посадкой на холмик в яму добавляют неудобренную землю, взятую из междурядий, - она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.
Саженец при посадке встряхивают, а землю, чтобы усилить её контакт с корнями, уплотняют ногой.
Потом изготавливают лунку для полива по диаметру посадочной ямы, образуя бортик почвы высотой 10-15 см.
Поливать следует из расчёта 2-3 ведра на деревце.
После впитывания воды почву в лунке надо присыпать сухой землёй, а ещё лучше перегноем. Это предотвратит быстрое испарение влаги. Через 2-3 недели полив повторяют.
Сразу после посадки саженцы необходимо обрезать. При хороших условиях для приживаемости (ранняя посадка, высокая влажность почвы, прохладная погода, хорошо развитая корневая система) делают умеренное укорачивание стволика на одну треть. Если есть боковые разветвления, их также укорачивают, соподчиняя стволу. При запоздалой посадке в жаркую сухую погоду и ненадёжном поливе делают более сильную обрезку - до половины всей надземной части деревца.
В течение лета надо тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно уничтожать долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли (скручивание листьев в верхней части побегов) надо окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды.
Сорные растения в саду являются серьёзными конкурентами не только для молодых, но и для взрослых плодовых деревьев. Сорняки потребляют много влаги и питательных веществ, угнетают рост культурных растений. Борьбу с ними надо вести систематически, стремясь уничтожить их с корнями, а не срезать лишь надземную часть. Применение гербицидов для борьбы с сорняками в приусадебных садах крайне нежелательно.
Почву в междурядьях и рядах яблони лучше содержать под чёрным паром. В первые 4-5 лет в междурядьях можно высаживать овощные культуры и даже картофель. Предпочтение нужно отдавать культурам, у которых наибольшее потребление влаги начинается во вторую половину лета. После разрастания кроны яблони выращивание овощей и других каких-либо культур становится невозможным.
Если при посадке в яму внесены перегной и фосфорно-калийные удобрения, а сад размещён на участке с мощным гумусным слоем, то первые несколько лет удобрения можно не вносить.
Если же при посадке саженцев удобрения не вносили, то их следует начать вносить в первый или второй год роста молодых деревьев из расчёта на 1 м²: 2-3 кг перегноя, 20 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата, 20 г калийной соли.
Удобрения вносят весной до распускания почек или осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба.
Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней, - на 12-20 см.
При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений.
Удобрение повторяют через 2-3 года.
В плодоносящем саду удобряют всю площадь, занятую яблонями. На 1 м² вносят 10-15 г аммиачной селитры, 60-75 г суперфосфата, 20 г хлористого калия.
Удобрения вносят рано весной или поздно осенью. Заделывают их с помощью мотыги на глубину 10-12 см в приствольных кругах и на 15-20 см в междурядьях.
Яблоням 2-3-хлетнего возраста требуются частые поливы, но небольшой дозой.
Первый полив необходимо провести в начале июня.
Норму полива определяют с учётом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см.
Площадь увлажнения определяют по проекции кроны.
Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м².
Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1- 1,2 м достаточно 3-4 ведра воды.
Затем поливы следует повторять через 15-20 дней.
Плодоносящие деревья с кроной диаметром 3 м поливают в чашу с земляным бортом высотой 12-15 см по периметру кроны. Площадь полива примерно 7 м².
Для увлажнения почвы на глубину основной массы корней (60 см) необходимо вылить под дерево 40-42 ведра воды. После такого обильного полива влага в зоне корневой системы даже при отсутствии дождей будет сохраняться в течение 25-30 дней.
В этом случае будет достаточно одного полива в месяц.
Для лучшего впитывания воды почву перед поливом глубоко рыхлят, а после полива для снижения испарения влаги проводят рыхление на глубину 3-4 см.
Надо помнить, что редкие, но обильные поливы более эффективно действуют на рост и плодоношение яблони, чем частые небольшими дозами.
Связано это с тем, что при малом поливе увлажняется только верхний слой (10-15 см), который через 2-3 дня иссушается и корни начинают испытывать недостаток почвенной влаги. К тому же при частых поливах вымываются питательные вещества из верхнего слоя почвы, нарушается её воздушный режим, а это приводит к снижению плодородия.
В первые 4 года закладывается основа кроны дерева. Обрезка в этот период нужна для её формирования. Строго определённого порядка размещения скелетных ветвей по стволу нет, нужно максимально использовать особенности естественного сложения кроны яблони.
Следует соблюдать определённые правила обрезки, добиваясь создания компактной кроны. Это достигается в первую очередь правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей.
Центральный проводник должен преобладать по силе развития над скелетными ветвями. Если какая-либо скелетная ветвь растёт на одном уровне с проводником, то её сильно укорачивают, соподчиняют проводнику.
В качестве центрального проводника выбирают наиболее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой соподчиняют ей остальные. Если со временем проводник по какой-либо причине ослабнет, то его заменяют другой вертикально растущей ветвью.
Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они образуют непрочную связь со стволом, а это приводит к разломам. Непригодны скелетные ветви и с очень тупыми углами, так как они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных.
Обрезкой изменяют направление ветви в желательную сторону. Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветви от вертикального положения. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподнимается.
Обязательным условием формирования дерева является хорошая освещённость всех частей кроны. Каждой ветви нужно оставлять пространство для её развития. Если в определённом объёме, где может разместиться только одна ветвь, фактически растут две, то одну из них следует подавить обрезкой, а впоследствии удалить полностью.
Пока молодое дерево быстро растёт, обрезку следует делать ежегодно. В этом случае достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или удаления сравнительно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и не задерживает начала плодоношения.
При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить крупные раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки и вновь требуется сильная обрезка.
При формировании молодых деревьев правило соподчинения нужно соблюдать не только для центрального проводника, но и каждой скелетной ветви. При обрезке скелетной ветви выбирают главное направление - побег продолжения и ему соподчиняют ветви второго порядка.
Основную обрезку проводят рано весной до распускания почек.
Летом возникает много новых побегов, за направлением роста которых необходимо следить, регулируя его с помощью прищипок, надломов, отгибаний ветвей.
Летней обрезкой ликвидируются вновь возникшие конкуренты проводников, ветви, растущие внутрь кроны, загущающие и трущиеся друг о друга.
На 3-4 год деревья некоторых сортов начинают заметно загущаться. В это время необходимо прореживание кроны.
Ежегодное слабое прореживание способствует хорошему освещению кроны, предупреждает преждевременное оголение оснований скелетных ветвей, обеспечивает равномерное размещение плодов по всему дереву.
Нельзя злоупотреблять укорачиванием ветвей у молодых деревьев.
Это нарушает естественное сложение кроны, вызывает загущение её периферийной части, затрудняет и усложняет дальнейшее формирование деревьев и оттягивает вступление их в плодоношение.
Укорачивание следует применять только для соподчинения ветвей и для усиления ветвления у отдельных сортов.
В первые годы необходимо сводить обрезку к минимуму, вырезая и укорачивая ветви только в самых необходимых случаях.
В 5-6-тилетнем возрасте нарастание кроны в высоту и ширину сокращается, хотя однолетние приросты ещё сильные. Деревья вступают в активное плодоношение.
Центральный проводник сохраняют до тех пор, пока не будут сформированы все скелетные ветви. Затем его ослабляют обрезкой или удаляют над хорошо развитой скелетной ветвью. Центр кроны становится открытым, что способствует лучшему его освещению.
Необходимо поддерживать соподчинение ветвей второго и первого порядка. Это обеспечит лучшее размещение ветвей, их освещённость и механическую прочность кроны.
Деревья многих сибирских сортов яблони склонны к загущению. Оно усиливается после подмерзания или повреждения годичных приростов зайцами.
В этих случаях нужна ежегодная профилактическая обрезка и прореживание. Удаляют больные, поломанные, загущающие ветви, растущие в нежелательном направлении.
Важно удалять ненужные ветви в начале их появления.
При ежегодной обрезке удаляется сравнительно немного ветвей, и раны малого диаметра быстро зарастают. Такая обрезка обеспечивает хорошее состояние деревьев, улучшает качество плодов.
У вступающих в плодоношение деревьев удаляют временные полускелетные ветви, оставленные в качестве резервных. Вначале ослабляют их, а затем удаляют на кольцо.
К концу формирования кроны на стволе оставляют обычно 5-6 хорошо развитых скелетных ветвей первого порядка.
В период наиболее высокой продуктивности деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. Удаляются дикая поросль у корневой шейки, сухие, поломанные, больные ветви, волчки внутри дерева, загущающие центр кроны.
В случае отвисания отдельных ветвей их укорачивают на ответвление, направленное вверх.
Проводится также ежегодное прореживание кроны.
Удаление крупной ветви лучше производить в два приёма. В первый год спиливают ветвь, оставляя короткий «живой пенёк». В дальнейшем, когда разница в толщине между «живым пеньком» и ветвью, на которой он расположен, будет значительной, пенёк срезают на кольцо.
Серьёзное внимание следует уделять правильной технике срезов, лечению ран, отдиров коры.
Раны образуются в результате неправильной обрезки и поломки сучьев, солнечных ожогов, морозобоин, повреждения мышами и зайцами и по ряду других причин.
Лечение ран проводят различными способами в зависимости от степени и характера повреждений. Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровых слоев камбия, затем замазывают садовым варом или его заменителями (пластилином, глиной с коровяком и т.д.). При сильных повреждениях кроме зачистки коры и обмазки садовым варом обвязывают эти части дерева плёнкой или другим материалом.
Регулярная и качественная профилактическая обрезка, лечение ран оказывают большое положительное влияние на состояние деревьев, улучшают их зимостойкость и урожайность. Деревья, не получающие такого ухода, сильнее страдают от болезней и вредителей, снижают урожайность.
Особенно внимательно нужно обрезать деревья, поражённые млечным блеском, когда на отдельных ветвях появляется белесоватый тусклый оттенок и эти ветви усыхают.
Млечный блеск становится очень заметным в августе. Заболевание постепенно охватывает всё дерево и оно гибнет.
У таких деревьев своевременно вырезают все поражённые ветви и сжигают.
Садовый инструмент после каждого среза дезинфицируют 0,5% раствором хлорамина или 5% раствором медного купороса.
Таким же образом поступают и с ветвями, заболевшими бактериальным ожогом. Вырезку больных бактериозом ветвей проводят по мере обнаружения в течение всего лета.
Зимние повреждения яблони зависят и от состояния плодовых деревьев.
Сильнее подмерзают насаждения, не получившие хорошего ухода, ослабленные неблагоприятными условиями летнего периода (засуха или холода), после обильного плодоношения.
У сильно подмёрзших, но ещё не старых деревьев, можно быстро восстановить крону и плодоношение.
Опыт показывает, что обрезку деревьев с полностью вымерзшими древесиной и камбием (тёмно-коричневая окраска) и зимним усыханием ветвей следует проводить рано весной до распускания почек, удаляя все явно усыхающие ветви.
Срезы делают на боковые жизнеспособные сучья, сохранившиеся под снегом. В таком случае формирование новой кроны производят на основе сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной. Центрального проводника при этом не выделяют, а допускают свободный рост вертикальных ветвей, возникающих из спящих почек на нижних ветвях.
В первый год появляется несколько десятков ветвей. В течение лета их формируют прищипкой и вырезкой, оставляя больше, чем нужно для новой кроны. На 2 и 3 годы количество вертикальных ветвей уменьшают до 5-7.
Каждую скелетную ветвь ежегодно обрезают, выделяя главное направление и соподчиняя ей ветви второго порядка. Под тяжестью плодов они отклоняются от вертикального положения.
На 3-4 год после подмерзания крона полностью восстанавливается, после чего проводится только профилактическая обрезка.
Нормальное плодоношение у таких деревьев восстанавливается на 2-3 год после подмерзания.
У деревьев с сильно поврежденной многолетней древесиной, но с сохранившимся камбием обрезку лучше отложить на раннелетний период, когда картина подмерзания полностью прояснится.
Во второй половине мая у них удаляют только полностью усохшие полускелетные ветви. Остальные ветки укорачивают на одну треть, чтобы вызвать более сильный рост пострадавших деревьев. Такие деревья восстанавливаются уже к осени, и на будущий год возможно их активное плодоношение.
Восстановительная обрезка не всегда необходима.
Старые деревья неперспективных сортов лучше раскорчевать и на их месте посадить саженцы лучших сортов.
Снижение кроны яблони до уровня 2-2,5 м - своеобразный способ омолаживания старых деревьев.
На этом уровне срезают все скелетные и полускелетные ветви и замазывают раны. После этого делают профилактическую обрезку. Снижать кроны лучше в год обильного плодоношения.
Вследствие такой обрезки облегчается сбор плодов и улучшаются их товарные качества, усиливается рост дерева, крона лучше освещается сверху.
Чтобы сдержать силу роста верхней части кроны после снижения, нужно надламывать или прищипывать побеги, растущие близ мест обрезки. Такие операции по надлому или прищипке повторяют несколько раз за лето.
Техника обрезки.
Правильное выполнение срезов на почку, на кольцо, на боковую ветку имеет большое значение для их зарастания и здоровья дерева в целом.
Срез на почку начинают с противоположной стороны от основания почки и заканчивают у её верхушки. В случае необходимости изменить направление роста ветви её обрезают на внешнюю боковую ветку. Срез делают наклонным под углом 45-50°.
При полном удалении ветви срез делают по кольцевому наплыву у основания, не оставляя пенька.
Нельзя резать глубже наплыва, так как это замедляет зарастание раны.
Необходимо избегать нанесения ран на стволе и основаниях скелетных ветвей, так как они снижают зимостойкость всего дерева.
Срезы небольшого диаметра делают садовым секатором, толстые ветви срезают садовой пилкой и зачищают садовым ножом от краёв к центру. Крупные срезы в тот же день закрывают садовой замазкой.
Лучший срок обрезки в годы без подмерзаний - апрель (до распускания почек).
Плодоносящие деревья можно обрезать и в мае, до цветения. У молодых деревьев хорошие результаты даст сочетание ранневесенней (апрель) и раннелетней обрезки (начало июня).
В качестве садовой замазки лучше использовать готовый садовый вар.
Можно и самому приготовить садовый вар. Для этого берут 4 части канифоли, 2 части воска, 1 часть жира (с растительным маслом). Сначала растапливают воск, добавляют жир, затем канифоль и варят в течение получаса.
В качестве заменителей садового вара используют пластилин, масляную краску (охру) на натуральной олифе, нигрол с золой (1:0,3), смесь глины с коровяком, но они менее эффективны.
Прививка в крону.
Садоводы-любители нередко желают иметь больше сортов, а размеры участка не позволяют этого. В таком случае можно создать дерево-сад путём прививки в крону ряда сортов. Этот приём, кроме того, позволяет с большим успехом выращивать недостаточно зимостойкие, но ценные по качеству плодов сорта.
Лучше всего посадить 1-2 дерева зимостойкого сорта ранетки и в их крону привить 5-6 различных сортов яблони.
На третий год после посадки, когда в кроне ранеток будет достаточно много ветвей, можно приступить к их перепрививке.
Черенки нужных сортов для прививки заготавливают заранее - в начале ноября, после первых снегопадов. Нарезают хорошо развитые, но не слишком толстые побеги и хранят в течение зимы в снежном бурте. Весной снежный бурт укрывают опилками или соломой, чтобы снег дольше не таял, а черенки находились бы в спящем состоянии. Прививку начинают с момента распускания почек на подвое-ранетке и продолжают до цветения. Существует много способов прививки, из них можно рекомендовать два основных.
Улучшенная копулировка.
Прививку в крону целесообразно делать на высоте 90-120 см от земли, выбирая в кроне хорошо развитые ветви, расположенные под углом 45-60° от ствола. Берут взятый из снежного бурта черенок, разрезают его на отрезки с тремя почками. На нижнем конце черенка острым прививочным ножом делают ровный косой срез длиной 3-4 см и такой же срез на ветви в кроне.
Желательно, чтобы толщина привоя и подвоя были одинаковыми.
На обоих срезах делают зарезы, начиная с одной трети их длины и до половины. Черенки соединяют между собой, заводя язычки друг в друга. При этом следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпадали, иначе срастания не произойдет.
Место прививки плотно обвязывают полоской полиэтиленовой плёнки (шириной 1 см). Обмотка должна быть герметичной. Верхний срез на черенке замазывают садовым варом или пластилином.
На дереве можно сделать 5 и более прививок различных сортов яблони и таким образом создать коллекцию сортов. Каждая прививка со временем превратится в крупную скелетную ветвь, и дерево будет давать разнообразные плоды.
Окулировка.
Её выполняют в конце июля или начале августа - в период второго сокодвижения.
В день окулировки нарезают вызревшие побеги этого года нужных сортов, ножом или секатором удаляют с них листья, оставляя лишь короткий черешок. На ветвях деревца-подвоя делают с верхней стороны Т-образный надрез коры. Продольная часть надреза должна быть обращена к центру дерева.
Затем на черенке-привое срезают острым ножом глазок (почку) вместе с корой. Прихватывать при этом слой древесины не следует, иначе он будет мешать срастанию глазка. Длина среза с глазком посредине должна быть не менее 3 см.
На Т-образном срезе осторожно кончиком ножа отделяют кору с краев и вставляют под кору срезанный глазок с корой. Эту работу необходимо производить быстро, не допуская подсыхания срезанного глазка. Верхушка глазка должна быть направлена на периферию кроны. Затем место окулировки обвязывают полиэтиленовой плёнкой с оставлением черешка и почки снаружи.
Через 2 недели надо попробовать слегка покачать черешок глазка. Если он легко отпадет, это признак, что прививка удалась.
Малоопытному садоводу можно на всякий случай делать несколько окулировок на одной ветви.
При сильном утолщении ветви ранетки обвязку немного ослабляют или оставляют до весны следующего года (при отсутствии перетяжки в месте прививки).
Плёнку снимают весной следующего года во время набухания почек.
Прижившиеся окулировки срезают на шипик длиной 8-10 см.
Летом выросший из глазка побег подвязывают к шипику во избежание отломов.
Ветви ниже места прививки прищипывают, надламывают или удаляют.
Шипик удаляют, когда привитая ветвь прочно срастется с подвоем и исчезнет опасность поломов.
Когда прививки приживутся и начнут активно расти, нужно с помощью обрезки несколько раз в лето ограничивать рост ветвей подвоя-ранетки, чтобы обеспечить хороший рост привитых частей.
Полностью удалять все ветви у ранеток нецелесообразно, иначе замедлится развитие всего растения.
На 2-й год жизни прививок из них формируют новую крону. Чрезмерно длинные побеги укорачивают, чтобы вызвать лучшее ветвление и предупредить вытягивание кроны вверх. В последующие годы обрезку с укорачиванием продолжают. Кроме того, удаляют ветви, направленные внутрь кроны, загущающие друг друга. Облиственную нижнюю часть кроны ранеток постепенно уменьшают и сводят на нет.
За 2-3 года после прививки полностью формируется новая многосортная крона яблони, деревья вступают в активное плодоношение.
Свежие плоды яблони домашней обладают антисептическим, противомикробным и противовоспалительным действием.
Свежие или печёные яблоки активизируют обменные процессы, улучшают пищеварительные процессы, обладают хорошим противоотёчным, лёгким слабительным, желчегонным свойством.
Препятствуя образованию в организме человека излишков мочевой кислоты, яблоки эффективны при всех заболеваниях, которые связаны с накоплением солей этой кислоты в организме.
Белый Налив:
Яблоки полезны при гипертонии: регулярное применение плодов способствует понижению давления, уменьшению головокружений, головных болей, шума в голове.
Яблочное лечение показано при заболеваниях сердца, в постинфарктный период.
Включение в ежедневный рацион 2-3-х яблок снижает количество заболеваний лор-органов в 3 раза, а количество заболеваний гипертонией - практически в 6 раз.
Яблочный сок эффективен при анемии, авитаминозе, язвенной болезни, гастрите, действует как желчегонное при заболеваниях печени, гепатите, как диуретическое средство при мочекаменной болезни, отёках и как укрепляющее сердечную мышцу и сосуды средство.
Обладая антимикробными свойствами, плоды яблони, в частности фитонциды в их составе, активны к вирусам гриппа А, возбудителям дизентерии, золотистому стафилококку.
Обладая отхаркивающими и противовоспалительными свойствами, листья яблони в виде отваров и настоев эффективны при простудных заболеваниях, осиплости голоса и лихорадке.
Папировка:
Коричное Полосатое:
Саженцы яблони лучше приобретать (или заказывать) осенью, когда питомники располагают более полным набором сортов. Однако высаживать их на постоянное место в сад предпочтительно весной.
Саженцы сохраняют до весны в прикопе. Для этого на участке осенью выкапывают канаву глубиной 50 и шириной 40 см, укладывают в наклонном положении посадочный материал и засыпают землёй так, чтобы две трети растения были укрыты. Землю уплотняют. Затем прикоп надо полить, замульчировать сухой землёй и прикрыть обрезками ветвей, чтобы первый же снег хорошо укрыл растения. В местах прикопа следует разложить отравленные приманки от мышей.
Когда выпадает снег, его нужно уплотнить вокруг прикопа, этим затрудняется передвижение мышей.
Слой снега более одного метра нежелателен - саженцы могут подопреть.
Весной саженцы нужно сажать рано, как только сойдет снег и оттает верхний слой почвы. Обычно это возможно делать в третьей декаде апреля, а в годы с запоздалой весной - в первых числах мая.
При ранней посадке будут созданы хорошие условия для приживаемости растений, когда мелкие питающие корешки в почве при невысокой температуре начинают отрастать, а листья ещё не распускаются.
Места посадки яблони отмечают колышками. Расстояния между растениями желательно иметь не менее 4 м. Для сортов с широкой кроной расстояния увеличивают до 5 м, а для сортов с малообъёмной кроной можно сократить до 3 м.
Копать ямы (готовить посадочные ямы) удобнее с осени, так как ранней весной почва на глубине ещё мёрзлая.
Посадочные ямы копают диаметром 60-70 и глубиной 60 см. Тёмный гумусный слой почвы складывают в одну сторону, а глинистый или песчаный в другую.
В посадочную яму, если земля бедна гумусом, полезно внести два ведра перегноя, 500 г суперфосфата и 60 г калийных удобрений. Перегной и минеральные удобрения необходимо тщательно перемешать с верхним слоем почвы, вынутой из ямы. Нижний слой глины или песка при посадке не используют.
Вынутые из прикопки саженцы осматривают, удаляют больные или поломанные корни, обмакивают в земляную болтушку.
Посадку лучше производить вдвоем. Один насыпает холмиком на дно ямы удобренную землю, другой - устанавливает саженец на холмик, расправляет корни и следит за высотой расположения корневой шейки над уровнем поверхности почвы.
Корневая шейка (граница между корнями и кроной) должна быть строго на уровне почвы. Нельзя допускать значительного её заглубления, иначе рост деревьев будет замедленным и угнетённым. Недопустима и мелкая посадка - корни подсыхают, хуже приживаются, дают много поросли.
Перед посадкой на холмик в яму добавляют неудобренную землю, взятую из междурядий, - она не допустит соприкосновения корней с минеральными удобрениями.
Саженец при посадке встряхивают, а землю, чтобы усилить её контакт с корнями, уплотняют ногой.
Потом изготавливают лунку для полива по диаметру посадочной ямы, образуя бортик почвы высотой 10-15 см.
Поливать следует из расчёта 2-3 ведра на деревце.
После впитывания воды почву в лунке надо присыпать сухой землёй, а ещё лучше перегноем. Это предотвратит быстрое испарение влаги. Через 2-3 недели полив повторяют.
Сразу после посадки саженцы необходимо обрезать. При хороших условиях для приживаемости (ранняя посадка, высокая влажность почвы, прохладная погода, хорошо развитая корневая система) делают умеренное укорачивание стволика на одну треть. Если есть боковые разветвления, их также укорачивают, соподчиняя стволу. При запоздалой посадке в жаркую сухую погоду и ненадёжном поливе делают более сильную обрезку - до половины всей надземной части деревца.
В течение лета надо тщательно наблюдать за развитием молодых деревьев яблони, своевременно уничтожать долгоносиков, гусениц, поедающих распустившиеся листья. При появлении тли (скручивание листьев в верхней части побегов) надо окунуть концы побегов в раствор хозяйственного мыла - 50 г на ведро воды.
Сорные растения в саду являются серьёзными конкурентами не только для молодых, но и для взрослых плодовых деревьев. Сорняки потребляют много влаги и питательных веществ, угнетают рост культурных растений. Борьбу с ними надо вести систематически, стремясь уничтожить их с корнями, а не срезать лишь надземную часть. Применение гербицидов для борьбы с сорняками в приусадебных садах крайне нежелательно.
Почву в междурядьях и рядах яблони лучше содержать под чёрным паром. В первые 4-5 лет в междурядьях можно высаживать овощные культуры и даже картофель. Предпочтение нужно отдавать культурам, у которых наибольшее потребление влаги начинается во вторую половину лета. После разрастания кроны яблони выращивание овощей и других каких-либо культур становится невозможным.
Если при посадке в яму внесены перегной и фосфорно-калийные удобрения, а сад размещён на участке с мощным гумусным слоем, то первые несколько лет удобрения можно не вносить.
Если же при посадке саженцев удобрения не вносили, то их следует начать вносить в первый или второй год роста молодых деревьев из расчёта на 1 м²: 2-3 кг перегноя, 20 г аммиачной селитры, 50-60 г суперфосфата, 20 г калийной соли.
Удобрения вносят весной до распускания почек или осенью после окончания ростовых процессов на площадь радиусом 1-1,5 м от штамба.
Разбрасывают их равномерно и заделывают в почву на глубину 10-12 см в приствольных кругах, а в междурядьях, где нет корней, - на 12-20 см.
При отсутствии перегноя можно ограничиться внесением только минеральных удобрений.
Удобрение повторяют через 2-3 года.
В плодоносящем саду удобряют всю площадь, занятую яблонями. На 1 м² вносят 10-15 г аммиачной селитры, 60-75 г суперфосфата, 20 г хлористого калия.
Удобрения вносят рано весной или поздно осенью. Заделывают их с помощью мотыги на глубину 10-12 см в приствольных кругах и на 15-20 см в междурядьях.
Яблоням 2-3-хлетнего возраста требуются частые поливы, но небольшой дозой.
Первый полив необходимо провести в начале июня.
Норму полива определяют с учётом увлажнения почвы на глубину корневой системы - у молодых яблонь до 40, у плодоносящих - до 60 см.
Площадь увлажнения определяют по проекции кроны.
Чтобы увлажнить почву на глубину 40 см, следует вылить под дерево 4 ведра воды на 1 м².
Так, для полива молодых деревьев в лунку диаметром 1- 1,2 м достаточно 3-4 ведра воды.
Затем поливы следует повторять через 15-20 дней.
Плодоносящие деревья с кроной диаметром 3 м поливают в чашу с земляным бортом высотой 12-15 см по периметру кроны. Площадь полива примерно 7 м².
Для увлажнения почвы на глубину основной массы корней (60 см) необходимо вылить под дерево 40-42 ведра воды. После такого обильного полива влага в зоне корневой системы даже при отсутствии дождей будет сохраняться в течение 25-30 дней.
В этом случае будет достаточно одного полива в месяц.
Для лучшего впитывания воды почву перед поливом глубоко рыхлят, а после полива для снижения испарения влаги проводят рыхление на глубину 3-4 см.
Надо помнить, что редкие, но обильные поливы более эффективно действуют на рост и плодоношение яблони, чем частые небольшими дозами.
Связано это с тем, что при малом поливе увлажняется только верхний слой (10-15 см), который через 2-3 дня иссушается и корни начинают испытывать недостаток почвенной влаги. К тому же при частых поливах вымываются питательные вещества из верхнего слоя почвы, нарушается её воздушный режим, а это приводит к снижению плодородия.
В первые 4 года закладывается основа кроны дерева. Обрезка в этот период нужна для её формирования. Строго определённого порядка размещения скелетных ветвей по стволу нет, нужно максимально использовать особенности естественного сложения кроны яблони.
Следует соблюдать определённые правила обрезки, добиваясь создания компактной кроны. Это достигается в первую очередь правильным соотношением силы роста центрального проводника и скелетных ветвей.
Центральный проводник должен преобладать по силе развития над скелетными ветвями. Если какая-либо скелетная ветвь растёт на одном уровне с проводником, то её сильно укорачивают, соподчиняют проводнику.
В качестве центрального проводника выбирают наиболее развитую вертикально растущую ветвь и обрезкой соподчиняют ей остальные. Если со временем проводник по какой-либо причине ослабнет, то его заменяют другой вертикально растущей ветвью.
Не следует в качестве скелетных оставлять ветви с острыми углами (менее 45°) отхождения от ствола. Они образуют непрочную связь со стволом, а это приводит к разломам. Непригодны скелетные ветви и с очень тупыми углами, так как они рано свисают, отстают в развитии и попадают в разряд полускелетных.
Обрезкой изменяют направление ветви в желательную сторону. Обычно обрезку ведут на наружную почку, чтобы придать больший наклон ветви от вертикального положения. Если же ветвь пониклая, то режут на верхнюю почку и ветвь при росте приподнимается.
Обязательным условием формирования дерева является хорошая освещённость всех частей кроны. Каждой ветви нужно оставлять пространство для её развития. Если в определённом объёме, где может разместиться только одна ветвь, фактически растут две, то одну из них следует подавить обрезкой, а впоследствии удалить полностью.
Пока молодое дерево быстро растёт, обрезку следует делать ежегодно. В этом случае достаточно бывает слабого укорачивания отдельных побегов или удаления сравнительно тонких ветвей. Такая обрезка мало нарушает естественное сложение кроны, не ослабляет роста и не задерживает начала плодоношения.
При нерегулярной обрезке приходится удалять много ветвей, наносить крупные раны, ослабляя деревья. После сильной обрезки появляются волчки и вновь требуется сильная обрезка.
При формировании молодых деревьев правило соподчинения нужно соблюдать не только для центрального проводника, но и каждой скелетной ветви. При обрезке скелетной ветви выбирают главное направление - побег продолжения и ему соподчиняют ветви второго порядка.
Основную обрезку проводят рано весной до распускания почек.
Летом возникает много новых побегов, за направлением роста которых необходимо следить, регулируя его с помощью прищипок, надломов, отгибаний ветвей.
Летней обрезкой ликвидируются вновь возникшие конкуренты проводников, ветви, растущие внутрь кроны, загущающие и трущиеся друг о друга.
На 3-4 год деревья некоторых сортов начинают заметно загущаться. В это время необходимо прореживание кроны.
Ежегодное слабое прореживание способствует хорошему освещению кроны, предупреждает преждевременное оголение оснований скелетных ветвей, обеспечивает равномерное размещение плодов по всему дереву.
Нельзя злоупотреблять укорачиванием ветвей у молодых деревьев.
Это нарушает естественное сложение кроны, вызывает загущение её периферийной части, затрудняет и усложняет дальнейшее формирование деревьев и оттягивает вступление их в плодоношение.
Укорачивание следует применять только для соподчинения ветвей и для усиления ветвления у отдельных сортов.
В первые годы необходимо сводить обрезку к минимуму, вырезая и укорачивая ветви только в самых необходимых случаях.
В 5-6-тилетнем возрасте нарастание кроны в высоту и ширину сокращается, хотя однолетние приросты ещё сильные. Деревья вступают в активное плодоношение.
Центральный проводник сохраняют до тех пор, пока не будут сформированы все скелетные ветви. Затем его ослабляют обрезкой или удаляют над хорошо развитой скелетной ветвью. Центр кроны становится открытым, что способствует лучшему его освещению.
Необходимо поддерживать соподчинение ветвей второго и первого порядка. Это обеспечит лучшее размещение ветвей, их освещённость и механическую прочность кроны.
Деревья многих сибирских сортов яблони склонны к загущению. Оно усиливается после подмерзания или повреждения годичных приростов зайцами.
В этих случаях нужна ежегодная профилактическая обрезка и прореживание. Удаляют больные, поломанные, загущающие ветви, растущие в нежелательном направлении.
Важно удалять ненужные ветви в начале их появления.
При ежегодной обрезке удаляется сравнительно немного ветвей, и раны малого диаметра быстро зарастают. Такая обрезка обеспечивает хорошее состояние деревьев, улучшает качество плодов.
У вступающих в плодоношение деревьев удаляют временные полускелетные ветви, оставленные в качестве резервных. Вначале ослабляют их, а затем удаляют на кольцо.
К концу формирования кроны на стволе оставляют обычно 5-6 хорошо развитых скелетных ветвей первого порядка.
В период наиболее высокой продуктивности деревья нуждаются в ежегодной профилактической обрезке. Удаляются дикая поросль у корневой шейки, сухие, поломанные, больные ветви, волчки внутри дерева, загущающие центр кроны.
В случае отвисания отдельных ветвей их укорачивают на ответвление, направленное вверх.
Проводится также ежегодное прореживание кроны.
Удаление крупной ветви лучше производить в два приёма. В первый год спиливают ветвь, оставляя короткий «живой пенёк». В дальнейшем, когда разница в толщине между «живым пеньком» и ветвью, на которой он расположен, будет значительной, пенёк срезают на кольцо.
Серьёзное внимание следует уделять правильной технике срезов, лечению ран, отдиров коры.
Раны образуются в результате неправильной обрезки и поломки сучьев, солнечных ожогов, морозобоин, повреждения мышами и зайцами и по ряду других причин.
Лечение ран проводят различными способами в зависимости от степени и характера повреждений. Небольшие раны зачищают острым ножом до здоровых слоев камбия, затем замазывают садовым варом или его заменителями (пластилином, глиной с коровяком и т.д.). При сильных повреждениях кроме зачистки коры и обмазки садовым варом обвязывают эти части дерева плёнкой или другим материалом.
Регулярная и качественная профилактическая обрезка, лечение ран оказывают большое положительное влияние на состояние деревьев, улучшают их зимостойкость и урожайность. Деревья, не получающие такого ухода, сильнее страдают от болезней и вредителей, снижают урожайность.
Особенно внимательно нужно обрезать деревья, поражённые млечным блеском, когда на отдельных ветвях появляется белесоватый тусклый оттенок и эти ветви усыхают.
Млечный блеск становится очень заметным в августе. Заболевание постепенно охватывает всё дерево и оно гибнет.
У таких деревьев своевременно вырезают все поражённые ветви и сжигают.
Садовый инструмент после каждого среза дезинфицируют 0,5% раствором хлорамина или 5% раствором медного купороса.
Таким же образом поступают и с ветвями, заболевшими бактериальным ожогом. Вырезку больных бактериозом ветвей проводят по мере обнаружения в течение всего лета.
Зимние повреждения яблони зависят и от состояния плодовых деревьев.
Сильнее подмерзают насаждения, не получившие хорошего ухода, ослабленные неблагоприятными условиями летнего периода (засуха или холода), после обильного плодоношения.
У сильно подмёрзших, но ещё не старых деревьев, можно быстро восстановить крону и плодоношение.
Опыт показывает, что обрезку деревьев с полностью вымерзшими древесиной и камбием (тёмно-коричневая окраска) и зимним усыханием ветвей следует проводить рано весной до распускания почек, удаляя все явно усыхающие ветви.
Срезы делают на боковые жизнеспособные сучья, сохранившиеся под снегом. В таком случае формирование новой кроны производят на основе сохранившихся под снегом нижних ветвей по типу кустовидной чашеобразной. Центрального проводника при этом не выделяют, а допускают свободный рост вертикальных ветвей, возникающих из спящих почек на нижних ветвях.
В первый год появляется несколько десятков ветвей. В течение лета их формируют прищипкой и вырезкой, оставляя больше, чем нужно для новой кроны. На 2 и 3 годы количество вертикальных ветвей уменьшают до 5-7.
Каждую скелетную ветвь ежегодно обрезают, выделяя главное направление и соподчиняя ей ветви второго порядка. Под тяжестью плодов они отклоняются от вертикального положения.
На 3-4 год после подмерзания крона полностью восстанавливается, после чего проводится только профилактическая обрезка.
Нормальное плодоношение у таких деревьев восстанавливается на 2-3 год после подмерзания.
У деревьев с сильно поврежденной многолетней древесиной, но с сохранившимся камбием обрезку лучше отложить на раннелетний период, когда картина подмерзания полностью прояснится.
Во второй половине мая у них удаляют только полностью усохшие полускелетные ветви. Остальные ветки укорачивают на одну треть, чтобы вызвать более сильный рост пострадавших деревьев. Такие деревья восстанавливаются уже к осени, и на будущий год возможно их активное плодоношение.
Восстановительная обрезка не всегда необходима.
Старые деревья неперспективных сортов лучше раскорчевать и на их месте посадить саженцы лучших сортов.
Снижение кроны яблони до уровня 2-2,5 м - своеобразный способ омолаживания старых деревьев.
На этом уровне срезают все скелетные и полускелетные ветви и замазывают раны. После этого делают профилактическую обрезку. Снижать кроны лучше в год обильного плодоношения.
Вследствие такой обрезки облегчается сбор плодов и улучшаются их товарные качества, усиливается рост дерева, крона лучше освещается сверху.
Чтобы сдержать силу роста верхней части кроны после снижения, нужно надламывать или прищипывать побеги, растущие близ мест обрезки. Такие операции по надлому или прищипке повторяют несколько раз за лето.
Техника обрезки.
Правильное выполнение срезов на почку, на кольцо, на боковую ветку имеет большое значение для их зарастания и здоровья дерева в целом.
Срез на почку начинают с противоположной стороны от основания почки и заканчивают у её верхушки. В случае необходимости изменить направление роста ветви её обрезают на внешнюю боковую ветку. Срез делают наклонным под углом 45-50°.
При полном удалении ветви срез делают по кольцевому наплыву у основания, не оставляя пенька.
Нельзя резать глубже наплыва, так как это замедляет зарастание раны.
Необходимо избегать нанесения ран на стволе и основаниях скелетных ветвей, так как они снижают зимостойкость всего дерева.
Срезы небольшого диаметра делают садовым секатором, толстые ветви срезают садовой пилкой и зачищают садовым ножом от краёв к центру. Крупные срезы в тот же день закрывают садовой замазкой.
Лучший срок обрезки в годы без подмерзаний - апрель (до распускания почек).
Плодоносящие деревья можно обрезать и в мае, до цветения. У молодых деревьев хорошие результаты даст сочетание ранневесенней (апрель) и раннелетней обрезки (начало июня).
В качестве садовой замазки лучше использовать готовый садовый вар.
Можно и самому приготовить садовый вар. Для этого берут 4 части канифоли, 2 части воска, 1 часть жира (с растительным маслом). Сначала растапливают воск, добавляют жир, затем канифоль и варят в течение получаса.
В качестве заменителей садового вара используют пластилин, масляную краску (охру) на натуральной олифе, нигрол с золой (1:0,3), смесь глины с коровяком, но они менее эффективны.
Прививка в крону.
Садоводы-любители нередко желают иметь больше сортов, а размеры участка не позволяют этого. В таком случае можно создать дерево-сад путём прививки в крону ряда сортов. Этот приём, кроме того, позволяет с большим успехом выращивать недостаточно зимостойкие, но ценные по качеству плодов сорта.
Лучше всего посадить 1-2 дерева зимостойкого сорта ранетки и в их крону привить 5-6 различных сортов яблони.
На третий год после посадки, когда в кроне ранеток будет достаточно много ветвей, можно приступить к их перепрививке.
Черенки нужных сортов для прививки заготавливают заранее - в начале ноября, после первых снегопадов. Нарезают хорошо развитые, но не слишком толстые побеги и хранят в течение зимы в снежном бурте. Весной снежный бурт укрывают опилками или соломой, чтобы снег дольше не таял, а черенки находились бы в спящем состоянии. Прививку начинают с момента распускания почек на подвое-ранетке и продолжают до цветения. Существует много способов прививки, из них можно рекомендовать два основных.
Улучшенная копулировка.
Прививку в крону целесообразно делать на высоте 90-120 см от земли, выбирая в кроне хорошо развитые ветви, расположенные под углом 45-60° от ствола. Берут взятый из снежного бурта черенок, разрезают его на отрезки с тремя почками. На нижнем конце черенка острым прививочным ножом делают ровный косой срез длиной 3-4 см и такой же срез на ветви в кроне.
Желательно, чтобы толщина привоя и подвоя были одинаковыми.
На обоих срезах делают зарезы, начиная с одной трети их длины и до половины. Черенки соединяют между собой, заводя язычки друг в друга. При этом следят, чтобы камбиальные слои привоя и подвоя совпадали, иначе срастания не произойдет.
Место прививки плотно обвязывают полоской полиэтиленовой плёнки (шириной 1 см). Обмотка должна быть герметичной. Верхний срез на черенке замазывают садовым варом или пластилином.
На дереве можно сделать 5 и более прививок различных сортов яблони и таким образом создать коллекцию сортов. Каждая прививка со временем превратится в крупную скелетную ветвь, и дерево будет давать разнообразные плоды.
Окулировка.
Её выполняют в конце июля или начале августа - в период второго сокодвижения.
В день окулировки нарезают вызревшие побеги этого года нужных сортов, ножом или секатором удаляют с них листья, оставляя лишь короткий черешок. На ветвях деревца-подвоя делают с верхней стороны Т-образный надрез коры. Продольная часть надреза должна быть обращена к центру дерева.
Затем на черенке-привое срезают острым ножом глазок (почку) вместе с корой. Прихватывать при этом слой древесины не следует, иначе он будет мешать срастанию глазка. Длина среза с глазком посредине должна быть не менее 3 см.
На Т-образном срезе осторожно кончиком ножа отделяют кору с краев и вставляют под кору срезанный глазок с корой. Эту работу необходимо производить быстро, не допуская подсыхания срезанного глазка. Верхушка глазка должна быть направлена на периферию кроны. Затем место окулировки обвязывают полиэтиленовой плёнкой с оставлением черешка и почки снаружи.
Через 2 недели надо попробовать слегка покачать черешок глазка. Если он легко отпадет, это признак, что прививка удалась.
Малоопытному садоводу можно на всякий случай делать несколько окулировок на одной ветви.
При сильном утолщении ветви ранетки обвязку немного ослабляют или оставляют до весны следующего года (при отсутствии перетяжки в месте прививки).
Плёнку снимают весной следующего года во время набухания почек.
Прижившиеся окулировки срезают на шипик длиной 8-10 см.
Летом выросший из глазка побег подвязывают к шипику во избежание отломов.
Ветви ниже места прививки прищипывают, надламывают или удаляют.
Шипик удаляют, когда привитая ветвь прочно срастется с подвоем и исчезнет опасность поломов.
Когда прививки приживутся и начнут активно расти, нужно с помощью обрезки несколько раз в лето ограничивать рост ветвей подвоя-ранетки, чтобы обеспечить хороший рост привитых частей.
Полностью удалять все ветви у ранеток нецелесообразно, иначе замедлится развитие всего растения.
На 2-й год жизни прививок из них формируют новую крону. Чрезмерно длинные побеги укорачивают, чтобы вызвать лучшее ветвление и предупредить вытягивание кроны вверх. В последующие годы обрезку с укорачиванием продолжают. Кроме того, удаляют ветви, направленные внутрь кроны, загущающие друг друга. Облиственную нижнюю часть кроны ранеток постепенно уменьшают и сводят на нет.
За 2-3 года после прививки полностью формируется новая многосортная крона яблони, деревья вступают в активное плодоношение.
Комментариев нет:
Отправить комментарий