Что делать с пионами после того, как они отцветут

Очень часто неопытные цветоводы обрезают пионы под корень сразу же после того, как они отцветут. 

Почему у комнатных растений отмирают листья

Если это не естественная потеря листьев, то проблемы связаны с неправильным уходом или содержанием.

Покупка комнатных растений

Прежде чем купить какое-либо растение, надо обязательно прочитать о нём в хорошей книге по цветоводству или посоветоваться с людьми, имеющими опыт по его содержанию. 

Конечно, существует довольно много интересных, но неприхотливых растений, которые прекрасно растут в «средних» условиях, но не меньше и «экзотов», которые требуют особых условий или специальных приёмов ухода. Приобретя такой экзот, вы можете вскоре испытать огорчение от его гибели.

Розы из "коробки"

"Последнее время среди садоводов стали популярны саженцы роз с упакованной корневой системой и покрытыми парафином стеблями(в народе "в коробках"). Но не многим удается сохранить их до посадки: у саженцев появляются побеги, а через некоторое время розы начинают чахнуть и в итоге засыхают..."

Нужно:

1. Не покупать самые дешёвые розы с открытой корневой системой. Особенно на рынках. Скорее всего это розы, выращиваемые на юге. Названия произвольные, группы перепутаны (нужна вам флорибунда - скажут, что это флорибунда; нужна плетистая, скажут о той же розе, что плетистая и т.п. )

2. При покупке недорогих роз в картонной коробке нужно понимать, что очень большой процент пересортицы (либо та же история с придуманными названиями). Чаще всего же это будут старые сорта, на которые мелким производителям (и "левым" в том числе) не нужно приобретать лицензию.
Это обычно польские, венгерские розы.

К сожалению, часто розы продают не в горшке с почвосмесью, а в опилках, помещенных в упаковку. То есть корни скорее всего будут иссушены. Если в магазине они простояли больше 10-14 дней, то вероятность их гибели почти 100%. Это потому, что в магазине тепло, розы из-за этого просыпаются и начинают наращивать побеги. Но почвы-то нет, розы живут какое-то время за счёт накопленных питательных веществ в корневой системе и стеблях. Надолго такого питания не хватает.

Такие розы нужно покупать при набухших почках или при длине ростков не более 1-2 см. Если ростки 3-5 см, то шансы 50 на 50%, а при длине более 5 см - мизерные. С раскрытыми листьями покупать вообще нельзя!

Более дорогие розы - сербские. Я, например, покупала розы братьев Топалович. Здесь розы не в опилках, а в земле. То есть шансы на выживание увеличиваются. Обычно их продают с побегами, но купить их можно (только не с очень длинными). Пересортица есть.

Что касается роз отечественных питомников (ОАО, частных предпринимателей), известных производителей. Тут тоже по-разному. Кто-то добросовестно ведёт работу, а кто-то стремится нажиться, не думая о качестве. Сначала на пробу надо брать по 1 или 2 саженца, смотреть, а, если понравится всё, то и в дальнейшем покупать розы в той же фирме.

Есть особенность: наши отечественные производители халатно относятся к качеству подвоя. Более того, начинают уверять, что брать местный подвой гораздо лучше зарубежного. Вообщем, хвастают своими, местными подвоями. Между тем, прививают, не на определённые, избранные сорта розы канины (а именно так и поступают все уважающие себя иностранные производители), а на природные виды розы канины и ругозы. Всё зависит от порядочности того или иного местного производителя.
А ведь чайно-гибридные розы, привитые на отечественном привое, не кустятся снизу, а так и продолжают расти палками в 1-2 ствола. Вот вам и качество подвоя.

Более того, местные производители обычно используют более простой способ прививки - черенком в расщеп, а гораздо надёжнее - глазком.

Наши продают или однолетки, или двухлетки. Однолетки выглядят обычно более хилыми, зато дешевле. Не надо бояться их приобретать, роза начнёт расти с более раннего возраста, лучше приспособиться к вашим условиям.

Самое главное (для всех роз и любого производителя) - не позволять розе зацвести в первый год посадки (бутоны удаляем!).

Крупные всемирно известные производители (значит, и розы самые дорогие): розы продают не просто в пакетах и землёй, но в горшках с землёй (много земли, причём) - срок годности несколько месяцев при правильном хранении; могут продаваться вместо горшка - в целлофановом пакете с землёй. Срок годности подобных саженцев - 1-2 месяца. Но это не значит, что розы можно хранить до высадки в жарком помещении.
Пересортица - очень маленький процент.

Теперь о сохранении до высадки в сад:

1. Спящие саженцы без ростков можно сохранить в холодильнике на дверце. Сверху на саженец надевают пакет с дырочками. Примерно раз в неделю нужно будет чуть-чуть сбрызгивать водой.

В холодильнике можно передерживать 1-2 месяца при температуре не выше +3С. Обычно в холодильнике температура +6С, для роз это высокая температура, они начинают отращивать корни, пускать белесые побеги. Это не страшно, потом на свету побеги позеленеют.
Как только земля оттает на глубину, равную длине земляного кома саженца, розу можно высаживать в сад.
После высадки (если это произошло ранней весной, в марте) - укрыть двумя слоями спанбонда. Это защитит от возвратных заморозков и ночных тоже. Это - при условии, что яма была с осени заготовлена. Если нет - ещё пару недель надо подождать после оттаивания и просыхания земли.

2. Прикопать саженец (в марте) в саду, укрыть спанбондом, а пересадить уже позже.

3. Сохранить на застеклённом балконе (лоджии). Главное, чтобы температура за окном не снижалась ниже -20С. При этом все саженцы укладывают в однукартонную коробку, эту коробку для теплоизоляции ставят в коробку побольше. Между стенками коробок прокладывают лист пенопласта; снизу - тоже пенопласт или старое одеяло, пальто - для предохранения выхолаживания от пола. Розы в коробке пересыпают магазинной землёй. Коробку ставят ближе к стене квартиры, а не к наружной стене балкона! Коробку со всех сторон укутывают спанбондом в несколько слоёв, сверху - что-то типа одеяла. Если на улице будет -15С, то в коробке при таком хранении, примерно -2-3С, то есть оптимальная температура для сохранения роз. Если земля немного промёрзнет - не страшно. Но такой способ - только для спящих саженцев. Если есть ростки 1,5 см и более, так хранить уже нельзя.
Тут - выламывать длинные ростки, а ростки менее 3см - можно оставить. Саженцы - в холодильник.

Если розы куплены в более тёплое время, то просто не надо сильно укутывать. Просто выдерживаем на балконе.

4. Очень даже неплохой вариант: посадка саженцев в горшки или в обрезанные бутылки 5-7л с последующим содержанием на закрытом балконе.
Чтобы паутинный клещ не появился при этом - каждый день опрыскиваем слегка водой, а перед перевозкой и посадкой в сад - обрабатываем акарицидом.

Только розы надо передерживать именно на балконе, а не в тёплой квартире. Розам нужен холодный старт, корни начинают расти при +10+15С. Необходимы холодные ночи и влажность. В комнатах же активно отрастают побеги, а корни не успевают за их ростом.

Саженцы, которые продают в пакетах, то при посадке его разворачивают, осматривают корневую систему. Корни не должны быть сложены, ни вдвое. ни направлены вверх, ни закручены вокруг стебля. Корни надо подрезать, даже если он здоров. Всё гнилое, чёрное - тем более отрезать. Осматривать корни не обязательно только у роз в пакетах от Тантау и Кордеса. Они обычно в защитной металлизированной сетке (прямо с ней и высаживают, она потом постепенно растворяется).

5. Если балкона застеклённого холодного нет - просто вывозим в сад саженцы (спящие) и прикапываем в снег. Если у саженца есть уже ростки, то их нужно выломать.
Выкапываем яму в тёмном холодном углу сада, где дольше всего задерживается снег, но весной не бывет при этом луж. В яму ставим коробку и засыпаем снегом, делаем сугроб. Сверху - лапник.  

Если передерживаем уже не в морозы - перед тем как высаживать в горшки для передержки на балконе розы средней ценовой категории (вроде сербских), розы вынимаем из коробки и земляной ком опускаем в ведро с водой, в которой растворили фитогормоны. Держим несколько часов, потом высаживаем в большой горшок (именно горшки большие лучше, чем обрезанные бутылки из под воды 5-ти литровые). Потом - на балкон.

Воск на розах:

Нет единого мнения удалять ли воск с роз. Одни думают, что воск не мешает, другие - что стебли под воском начинают преть (я тоже так считаю). А вообще, если воском покрыты только верхушки саженцев, то можно его не трогать (всё равно при посадке стебли обрезают). Если стебли целиком покрыты воском, то воск лучше снять перед посадкой. Во время передержки воск не снимают, так как он предохраняет розы от иссушения.

Зимостойкие розы из Канады:

Не могу не сказать о так называемых зимостойких розах из Канады. Они действительно зимостойкие, но при одном условии (о котором производители и продавцы напрочь забывают упомянуть): толщина снежного покрова над ними должна быть не менее 40-50см.

Посадка роз

1. Почва - песчано-глинистая, питательная. Глинистые почвы с застоем вод, болотистые, кислые или песчаные в чистом виде - не подходят. Тяжёлые почвы облегчают добавлением перегноя (компоста), торфа и речного крупнозернистого песка. В кислые почвы добавляют порошковую гашёную известь, доломитовую муку или просто мел. Песчаную почву улучшаем добавлением перегноя, навозно-торфяного компоста, дерновой земли.

2. Место для посадки. Светлое, но не так, чтобы розы находились под солнцем весь день потом. А то быстро и зацветут - и также быстро отцветут. Рядом не должно быть стены или забора, от которых бы отражался свет или тепло. Лучше выбрать место, обращённое к югу, защищённое от холодных ветров. Под деревьями не сажаем.

При осенней посадке розы надо защищать однозначно. Только не листьями. Погода меняется - то теплеет, то холодает. Листья начнут преть, розы погибнут.
Розы окучивают сухой землёй / торфом (можно с опилками), а сверху укрывают лапником. Но из-за той же меняющейся погоды, материал укрывной тяжело сохранить сухим (а это очень важно), поэтому сверху (не сразу, а когда точно будет похолодание) лучше укрыть-обмотать полиэтиленом.

Окучиваем как только когда похолодает до - 3С -5С на высоту до 40 см, слегка прижимаем, трамбуем и укрываем лапником или укрывным материалом. Укрытие должно быть сухим. А так при посадке - не более, чем на 20 см окучить можно, если уже прохладно.
Ещё другой способ - укрытие досками или деревянными каркасами. Для этого розы укрывают как бы заранее - в октябре окучивают землёй на 20 см. А когда похолодает, в середине ноября - до 40 см. А укрывают собственно досками, а сверху - дополнительно утепляющими материалами.

Чайно-гибридные розы высаживают так, чтобы прививка была на 2-3 см ниже поверхности земли.
Любые розы из контейнера - точно также, как они росли в контейнере / горшке, то есть на тот же уровень заглублённости.
Вьющиеся розы сажаем под углом 30 градусов к опоре. Если их сажают у забора или стенки, то не впритык. Плетистые розы садим так, чтобы место прививки заглубить на 10 см в землю - только это способствует развитию привитых побегов.
Флорибунду - как чайные. Парковые - без особенностей.
Миниатюрные - без особенностей.

Если розы привиты на корневой шейке, место прививки обязательно заглубляем, покрываем землёй.

Расстояние между розами: 

 
35-40 см между миниатюрными
60-80 см между флорибундами, чайно-гибридными
100-110 см между парковыми
120-200 см между плетистыми

Выращиваем бегонии из семян. Статья.

Автор: Брэд Томпсон (Brad Thompson). Американское Бегониевое Общество.

Часть 1.

Выращивание бегоний из семян может показаться уделом только специалистов и тех, кто занимается их промышленным разведением, но позвольте мне убедить вас, что это доступно каждому. Данная статья ниже расскажет вам о методах, которые я использую годами с очень хорошими результатами. Эти методы принесли успех мне и принесут его вам, особенно, если вы пока не накопили собственный положительный опыт в данном деле. Если же этот опыт уже есть, продолжайте делать, как делали, не смущаясь. Но, если у вас есть проблемы, эта статья может вам помочь.

Если вы получили семена некой бегонии, вам нужно знать, как их следует проращивать. На самом деле это не сложно, но объективно требует стерильных условий, некоторой сноровки и массы терпения. В награду вам будет созерцание маленького чуда. Если вы выполните этапы процесса, которые я описываю ниже, у вас не будет больше проблем с выращиванием взрослых растений из семян. Я также постараюсь описать проблемы, с которыми вы можете столкнуться, и предложу свои способы их решения. Я начинаю посев семян в сентябре или октябре, когда погода уже прохладная, а заканчиваю сеять в январе, так что все посевы благополучно успеют подрасти ко времени высадки рассады в открытый грунт или в горшки в апреле или мае. Но, в принципе, посев можно начинать в любое время года.

 1. Что потребуется:

а) Семена. Прежде всего вам нужны семена, но это как бы подразумевается само собой.
б) Свет. Самое важное, что вам нужно для успешного процесса - установленные над посевами флуоресцентные лампы. 

Хотя понятно, что вы можете начать проращивание семян и на подоконнике окна, но это вряд ли увенчается успехом, если, конечно, у вас нет собственной оранжереи. Сеянцам требуется большое количество яркого рассеянного света для формирования компактных крепких растений, и этого не достичь на простом подоконнике. Здесь вы получите вытянутые однобокие сеянцы, которые будет трудно пересаживать, и, возможно, недостаточно сильные, чтобы они могли расти в дальнейшем. Под лампами у них будет постоянная досветка прямо сверху, так что вы не получите в конце процесса кривые или полегшие растения, как на окне. Раз речь зашла о досвечивании растений, хочу предупредить, что вам не понадобятся какие-то сложные  или необычные системы, вы можете сделать свою собственную конструкцию для досвечивания из простых дешевых линейных светильников (купите их в магазине). Потом повесьте их там, где вам удобно выращивать бегонии из семян. Вам также не нужны дорогие лампы. Я использую те, что встречаются в продаже, а это обычно лампы холодного белого света, которые прекрасно подойдут и вам. Конечно, специальные светильники для растений будут ещё лучше, но они не выгодны по стоимости, особенно, если вам их надо заменять каждые 6-8 месяцев.

в) Субстрат. Для посева я использую смесь из одной части сфагнума (или смеси Sunshine №3) и от трети до половины мелкого перлита №2. Сверхточности в дозировке  компонентов не требуется, вы вполне без проблем можете взять пополам того и другого, если хотите.

г) Удобрение. При выращивании из семян я использую разбавленное в четыре раза удобрение. Я использую Miracle-Gro (TM) (универсальное удобрение, содержащее основные компоненты в соотношении 24-8-16 (азот, фосфор, калий)), но вы можете использовать любое удобрение примерно с тем же соотношением компонентов. Я также добавляю несколько капель Superthrive (TM) (витамин В1) - просто для небольшой дополнительной поддержки растений. Я не знаю точно, есть ли разница для растений, выращенных с витамином или без него, но я себя так чувствую увереннее. Я использую его так давно, что и вправду не могу вспомнить, было ли отличие для растений, когда я начал впервые его применять, но должно быть, он сработал.

д) Ёмкости. Я сею свои семена или в 1,5 - дюймовые (1 дюйм = 2,54 см) горшочки, или беру ёмкости для приправ (маленькие пластиковые стаканчики с крышечкой, похожие на наши одноразовые, но из более толстого пластика) и делаю снизу дырки, как в самодельных горшочках - оба варианта одинаково хороши. Некоторые используют мелкие поддоны, но они займут слишком много места под лампами, если вы выращиваете из семян очень много разновидностей бегоний одновременно. После посева я ставлю горшочки в прозрачную  пластиковую коробку для обуви с прозрачной крышкой сверху.

2. Что надо сделать:

а) Во-первых, нужна стерилизация контейнера, в который вы поставите горшочки (коробка для обуви), и это легко проделать, наполнив его очень горячей водой с приличной дозой отбеливателя. Я не знаю сколько точно класть отбеливателя. Я кладу, наверное, 1/8 чашки или около того, и оставляю коробку с водой, налитой до ободка, на какое-то время, обычно около часа, и тоже самое делаю с крышкой коробки. После этого тщательно промываю ёмкость в большом количестве горячей воды (отбеливатель не должен попадать на руки, используйте перчатки), а затем надеваю крышку, чтобы споры и мусор не успели попасть внутрь.

б) Во-вторых, готовим субстрат для посадки - как написал выше - и аккуратно накладываем его в горшочки почти до самых краёв, оставив четверть дюйма (1 дюйм = 2,54 см) или около того, чтобы было легко поливать. Далее готовим удобрительный раствор, растворяя удобрения в горячей воде. Раствором проливаем горшочки с субстратом. Я свои горшочки даже оставляю постоять в воде некоторое время. Это даёт два преимущества. С одной стороны, горячая вода впитается в мох, хорошо его промочит, а также одновременно стерилизует субстратную смесь. Убедитесь, что используете ёмкости, не плавящиеся от очень горячей воды. Я оставляю их с водой, пока они не потребуются для посева. Вынимаю каждый горшок по очереди, сею семена и убираю в тепличку, а остальные горшки дожидаются своей очереди. Только не погружайте подготовленные к посеву горшки в воду целиком, а поставьте их в неглубокий поддон с водой (где-то 1-1,5 см воды).

в) В-третьих, сеем семена. Перед посевом следует заготовить этикетки или ярлычки с названием тех бегоний, которые собираетесь сеять, написать дату. Вставьте ярлычки в горшок до посева. Нет ничего хуже, чем сеять 12 пакетиков семян и в конце обнаружить, что засеяли 11 горшочков, то есть один горшок был засеян дважды. 

Далее сейте семена с листа бумаги, легко встряхивая её и скатывая с неё семена прямо в горшочек (конечно, после того, как почва остынет немного). Удостоверьтесь, что ваш посев не попадёт в другие посадочные горшочки, так как семена настолько малы, что можно ошибиться и дважды посеять в один и тот же горшок семена бегоний разных видов.

Дайте 50 или сотне семян скатиться в один горшок.

Если посеете меньше семян, они могут недружно взойти (предполагаю, что они любят "компанию", так как всегда в том горшке, где у меня всходило только несколько семян, их рост оказывался не таким быстрым, как в более засеянном), а, если вы посеете слишком много семян, у вас будет проблема с последующим разделением сеянцев. 

Но вот, вы посеяли все семена. Не закрывайте их чем-то тёмным и непрозрачным (семенам бегоний нужен свет для прорастания) и не закапывайте, а просто оставьте на поверхности, куда они упали. Поставьте горшочек обратно на поддон с водой, чтобы ещё немного промочить его (может показаться, мы очень много мочим субстрат, но это просто необходимо, иначе семена не прорастут; а так не придётся горшок вообще больше поливать до первой пересадки растеньиц). После того, как вы засеяли все промаркированные горшочки (снова скажу, что они любят "компанию", ставьте их в неглубокий прозрачный контейнер вроде удобной для этого пластиковой коробки для обуви - она неглубокая и вмещает только от 10 до 15 горшочков сразу, а это очень удобное количество горшочков для работы при каждом посеве). Единственное, прежде, чем ставить в контейнер-тепличку горшочки, я вынимаю их из поддона с водой и ставлю на газету на пару минут для слива лишней воды. Потом - в тепличку и под лампы. 

Я закрепляю лампы на высоте 15 или меньше сантиметров от верха коробки и стараюсь включать их минимум на 14 часов в день. Я оставлял их и на 24 часа в день, получил хороший результат, но это расточительное использование электроэнергии. Посевы развиваются по-разному, в зависимости от вида бегонии и свежести семян. Некоторые семена могут взойти быстро - за четыре дня, а могут долго "думать" и прорасти через месяц. Я слышал, сообщали, что некоторые виды всходили  по несколько месяцев, но, видимо, мне никогда не попадались именно такие виды. А вообще, если ничего не взошло через месяц или около того, я считал, что посев был неудачный и использовал горшок заново.

3. Возможные проблемы.

а) Если поверхность вашей смеси стала выглядеть высохшей до того, как семена проросли или сразу после этого, значит, вы недостаточно промочили свои горшочки до посева или под дном теплички слишком тепло. Вы можете снова увлажнить горшочки, поставив их в поддон с водой и дождаться, когда пока поверхность субстрата станет влажной. И, конечно, не используйте в этот раз кипяток.

б) Если вы видите скользкий зеленоватый или даже чёрный налёт на поверхности субстрата, у вас проблема с водорослями, либо в семенах были споры грибов, а возможно, вы недостаточно хорошо простерилизовали субстрат и ёмкости. Вы можете спасти те посевы, которым угрожает гибель, если их пересадите в другой горшок с другим, хорошо обработанным субстатом. Это деликатная процедура, ведь сеянцы такие мелкие. Тут необходима особая сноровка. Но на самом деле никаких проблем не возникнет, если вы будете аккуратно  выкапывать сеянцы с сохранённым количеством хотя бы некоторых корней.

Иногда в горшках под тепличкой прорастают споры мха, который способен задушить сеянцы, если вы их сразу не пересадите, ведь споры растут быстрее семян.

в) Если у вас проблема с переувлажнением (маленькие сеянцы начинают расти, но потом вдруг вянут  или загнивают), тогда у вас одна из следующих проблем. Например, горшочки слишком велики для посевов, и при этом они чересчур увлажнены,  или вы не положили достаточное количество перлита в смесь, из-за этого она тоже слишком мокрая. А, может, вы использовали горшочки без дренажных отверстий, поэтому субстратная смесь тоже постоянно слишком мокрая. Вы улавливаете, что ключ к разгадке - избыточная влага?

Ещё возможная причина - вы не простерилизовали ёмкость и смесь или сделали это неправильно. Из-за этого болезнетворные споры проросли в вашей коробке. "Правильная" смесь мха и перлита остаётся влажной, но не переувлажнённой, как губка, на весь период прорастания семян и роста сеянцев до первой их пересадки. 

Чтобы попробовать решить данную проблему, убедитесь сначала, что у горшочков внизу есть отверстия для стока воды, а потом опрыскайте посевы фунгицидом. Это может  и не помочь сеянцам, но  хотя бы какой-то шанс на спасение даёт. Затем, оставьте крышку коробки-теплички приоткрытой с щелью в 1 см или около того, чтобы горшочки слегка подсохли. 

Ещё одна возможная причина проблемы - это то, что место, где вы установили светильники, слишком холодное для проращивания семян. Найдите более тёплое место. Постарайтесь обеспечить более стерильные условия для следующей партии посевов. У меня, по правде сказать, никогда не было этой проблемы все годы, что я проращиваю семена бегоний, так что и у вас, если вы следовали всем пошаговым инструкциям, не должно возникнуть проблем.

г) Если ваши сеянцы выглядят высокими и вытянутыми, ваши лампы установлены недостаточно близко или включаются на недостаточное время (или это не флуоресцентные лампы, то есть неподходящие лампы).

Теперь вы готовы начать выращивать бегонии из семян. 

Часть 2. Выращиваем бегонии из семян.

Брэд Томпсон.

В первой части мы обсуждали как получить и проращивать семена. Теперь мы обсудим, что предпринять дальше и как вы будете пересаживать малютки-сеянцы бегоний.

Нет ничего сложного, если не считать того, что большинству людей не удается выращивание растений из семян именно из-за "ужасной" первой пикировки. Большая часть неудач связана с нестерильными или слишком влажными условиями, которые легко становятся гибельными для бегоний этого размера и на первой стадии развития.

1. Когда рассаживать. Хотя сеянцы можно рассаживать, как только они взошли, лучше подождать, пока они всё же станут покрупнее (особенно, если у вас нет достаточного опыта). Когда сеянцы только появляются, у них всего пара листьев одинакового размера. Это семядольные листья, которые питают растеньице, пока оно не сформирует достаточное количество корней, которые сами начнут "кормить" сеянцы. 

На данном этапе у сеянцев имеется всего один маленький корешок, пытающийся проложить себе путь в субстрате. Через неделю или чуть больше после того, как растеньице взошло, оно начинает формировать свой первый настоящий лист. Если вы когда-либо наблюдали за растением бегонии, вы заметили, что оно выпускает один новый лист за другим по очереди, в отличие от некоторых других растений, которые выпускают их попарно. Когда этот первый настоящий лист появляется и становится около 1-1,5 см в диаметре, - самое время пересаживать. Теперь у сеянца сформировалось достаточное количество корней для этого (но не настолько много, что корневые системы соседних сеянцев успели запутаться).

Я разделяю растеньица, захватывая один настоящий лист и осторожно выдергивая за него растение из субстрата. Конечно, вы повредите некоторое количество сеянцев, но несмотря на это, останется множество отличных сеянцев. Если субстрат слишком тяжёлый и сеянцы не выдергиваются из него легко, можно использовать кончик ножа, чтобы сначала поддеть им немного грунта, но лучше не использовать нож без острой необходимости. 

Если у ваших сеянцев вы обнаружите один или два корня после выдёргивания, то это здорово. Я пересаживаю обычно только 25 штук (или около того) сеянцев из горшочка за раз, а остальные оставляю нерассаженными на тот случай, если что-то пойдёт не так с первой партией. Те, что остались в горшочке, не сильно вырастут, так как в субстрате быстро истощатся запасы питания, но в условиях влажного контейнера они могут находиться в неком заторможенном состоянии долгое время - что-то около года. Если субстрат в горшочке подсохнет, окуните горшок в воду, но не переувлажните.

2. Куда сажать. Пересаживайте растения в те же условия, из которых вы их вынули. Используйте тот же безземельный субстрат из мха и перлита, или смеси Sunshine №3 и перлита, и держите их в коробке-тепличке, в которой влажно и тепло, или в чистом закрытом контейнере, по крайней мере, до следующей пересадки. 

Вы также можете насыпать субстрат в неглубокие подносы и пересадить растеньица рядами или использовать специальные кассеты для рассады с отдельными ячейками под каждое растение, обрезанные до размеров вашего контейнера-теплички. Те, что использую я, имеют индивидуальные полдюймовые квадратные ячейки под каждое растение и, похоже, отлично выполняют свою задачу. Я использую коробки для сэндвичей, разрезанные пополам (горизонтально - на верх и низ), делая четыре или пять дырок для дренажа снизу. Такие коробки удобнее и проще мыть, чем продаваемые кассеты для рассады. 

Я насыпаю субстрат нетолстым слоем  в каждую ёмкость и стерилизую его горячей водой, в которой уже разбавлено удобрение (удобрение берётся в пониженной дозировке от рекомендуемой - 1/4 от нормы), затем оставляю ёмкости с субстратом на некоторое время для впитывания "удобренной" воды и последующего остывания.

Когда ёмкости с субстратом хорошо остынут, ставлю их на газету для стока излишней влаги.

Затем беру карандаш или ручку и использую их кончик, чтобы сделать маленькие углубления в субстрате (глубина - четверть дюйма или около того) на равном расстоянии друг от друга (примерно 1 см между углублениями). В углубления-ямки будут высажены сеянцы бегоний.

Кроме того, я стерилизую коробку-тепличку очень горячей водой  с отбеливателем (как описано в предыдущих разделах статьи), и, когда коробка-тепличка высохнет, кладу на её дно несколько слоев газеты. Они впитывают потом лишнюю влагу от конденсата, который образуется, когда вы поместите в тепличку ёмкости с сеянцами. Всё очень просто и экономично.

3. Пересадка. Когда у вас всё подготовлено, возьмите горшок с сеянцами, скопируйте этикетку или ярлычок и поместите их на поддон, в который собираетесь пересаживать сеянцы. Важно сделать это сразу, так как потом или забудете, или перепутаете с другими этикетками.

Теперь можете вытаскивать из горшка сеянцы, как описано выше, и вставляйте их в сделанные карандашом углубления. Если они не помещаются в ямку, немного расширьте её. Повторяйте этот процесс, пока не высадите столько сеянцев, сколько хотели. Затем вернитесь назад со своим карандашом, колышком или с тем инструментом, с каким вы предпочитаете работать, и прижмите, слегка придавите субстрат вокруг сеянцев. Не нужно очень сильно утрамбовывать субстрат вокруг них. Главное, чтобы корни сеянцев вступили в контакт с субстратом, тогда они  начнут расти. 

Если вы достаточно (и правильно) промочили грунт водой, то ему не нужен будет полив до следующей пересадки. 

Если некоторые сеянцы начали загнивать и гибнуть, то субстрат сильно переувлажнён. Приоткройте крышку и дайте субстрату немного подсохнуть. Если это не помогает, и сеянцы продолжают гибнуть, то в качестве последней меры используйте опрыскивание раствором фунгицида, чтобы убить патогенный гриб и тем самым решить проблему (грибные болезни растений возникают обычно при слишком высокой влажности воздуха и переувлажнённом субстрате).

Не падайте духом после нескольких неудач. Считайте это учебными экспериментами и пытайтесь снова вырастить бегонии из семян. 

4. Что дальше? Около месяца или полутора после этой первой пересадки сеянцам следует расти, заполняя всю площадь теплички. И вот наступает снова время их пересаживать!

На этой стадии развития у сеянцев закончилось питание в субстрате (помните, мы проливали его водой с растворённым удобрением?), посевы становятся слишком загущенными. 

Сеянцы могут начать просто "сидеть" и больше не расти, или они станут вытянутыми, их будет трудно пересаживать, из них трудно станет вырастить хорошие растения. Сеянцы уже вполне готовы к пересадке в маленькие одно- или полуторадюймовые горшочки. Вам не надо на этой стадии беспокоиться, как указывалось ранее на предыдущих стадиях, о совершенно стерильных условиях, но саму вашу тепличку лучше бы стерилизовать. 

Если у вас возникали уже проблемы, лучше стерилизовать также и сам субстрат для следующих партий. Мох, перлит или Sunshine №3 уже вполне стерильны сами по себе, так как не содержат земли. Если вы хотите стерилизовать смесь, наполните её свои маленькие горшочки, затем поместите горшки в поддон, пролейте горшки со смесью горячей водой с растворённым удобрением, как сказано в инструкции выше.

Вы можете использовать кончик ножа, чтобы сделать ямки-углубления для посадки в смеси.

Я же  использую смесь сухой, пересаживаю растеньица, а затем  ставлю горшочки для намокания в мелкий поддон, наполненный прохладной водой или водой комнатной температуры (в воде растворено удобрение). Горячую воду уже нельзя использовать, так как повредятся нежные корешки сеянцев.

Позаботьтесь о маркировке каждого горшочка в процессе работы. Можно делать этикетку на каждый горшочек, а можно клеить этикетку только на коробку-тепличку, если здесь будут сеянцы бегоний одного вида.

Контейнеры-теплички с пересаженными вновь сеянцами я ставлю под лампы на полки. Теплички полностью закрыты пластиковой крышкой для сохранения влажности внутри. При этом я ставлю маленькие горшочки на неглубокий поддон, наполненный слоем перлита для впитывания воды от полива и увеличения влажности. Необходимо временами поливать перлит водой, чтобы он оставался увлажнённым, так как стока воды от полива маленьких горшочков недостаточно. 

После того, как сеянцы хорошо подрастут, заполнив новые горшочки, вы можете обращаться с ними как с обычными растениями. Приподнимайте периодически пластиковую крышку теплички для закаливания сеянцев.

Закалённые подросшие сеянцы можно пересаживать в обычную землесмесь. 

Пересадка купленной бегонии

Что касается транспортировочного грунта.
Перед тем как пересаживать бегонию, следует пролить транспортировочный грунт (это обычно торф). Грунт должен хорошо пропитаться водой. Возможно, пересаживать придётся не в этот же день после данной процедуры, а на следующий - грунт не должен быть чересчур влажным через 3-6 часов после полива и липнуть к рукам, как грязь.
На следующий день горшок переворачиваем и достаём "земляной" ком, осматриваем корни (хотя это лучше всего сделать ещё в магазине).
Далее возможны 2 варианта, так как торф сам по себе не плохой наполнитель. Всё дело в его количестве и качестве.
1 способ. Стараемся очистить корни бегонии от транспортировочного грунта по максимуму. То есть всё, что легко отходит - убираем. Не надо отдирать то, что не убирается легко. Корни и так будут повреждены (во всяком случае их кончики с особыми чехольчиками - сосущая часть), а если перестараться, то бегония будет очень долго приходить в себя после пересадки. Затем пересаживаем в новый горшок с приготовленной почвопитательной смесью. Здесь важно не заглубить корневую шейку бегонии - не посадить её глубже, чем она росла в торговом горшке. Иначе - бегония болеет, плохо выглядит и может погибнуть. Причём, следует учитывать, что часто при таком варианте пересадки не приходится брать горшок на размер больше, чем транспортировочный (ведь корни очищены от грунта и сажать теперь бегонию в излишне большой горшок опасно, её можно залить).
2 способ. Это по сути перевалка со стимуляцией корневой системы.
Вынутый земляной ком в 3-4 местах - по краю кома сверху вниз надрезают чистым ножом. Снизу (донце кома) можно слегка разворошить руками или даже срезать на 1см.
Можно применять к здоровым растениям и, если транспортировочный грунт не слишком плохой (не из одних волокон состоит). Далее следует посадка, как в 1 способе. Горшок здесь берётся либо такого же размера, как транспортировочный (небольшая бегония, а корневая система не очень развита), либо на 1-2 см больше в диаметре (бегонии уже тесно было в транспортировочном горшке).

Если при осмотре выявятся нездоровые корни - их однозначно удаляем, срезы присыпаем углём (древесный или активированный), можно зелёнкой помазать.