Технология применения средств защиты растений при посадке картофеля

 

Из-за нарушения технологий возделывания, несоблюдения севооборота на посадках картофеля наблюдается обострение фитосанитарной ситуации. Возростает вредоносность целого ряда возбудителей болезней картофеля, сорной растительности, колорадского жука, проволочника, тлей-переносчиков вирусов. Особенно высокая вредоносность наблюдается от проволочника в крестьянских, фермерских и личных подсобных хозяйствах, где под посадку картофеля используются земли, выведенные из оборота или поля, выбранные под посадку после зерновых культур или многолетних трав. Большую проблему для картофелеводства также представляет золотистая картофельная нематода. 

Из-за неблагоприятной фитосанитарной обстановки на посадках картофеля недобор урожая составляет от 15 до 30%. 

 

Известкование почвы / Известковые удобрения

Известкование почвы - один из обязательных приёмов при коренном улучшении кислых почв. 

Пасынкование томатов с пользой (дополнительный урожай из пасынков)

Знаете ли вы, как легко, просто, а главное, быстро можно вырастить новые растения томата из удалённых пасынков? 

Посадка клубники осенью

Частый вопрос, который беспокоит огородников по окончании лета - это осенняя посадка клубники. 

Как правильно пользоваться флористической губкой

Что не нужно делать:

1. Ни в коем случае нельзя лить воду сверху на сухую губку. Так как сверху оазис намокнет, а внутри останется сухой, и цветы не смогут впитывать воду.

Как сделать суккулентный шар

Image - http://www.goodshomedesign.com

Сделать самому суккулентный шар гораздо проще, чем может показаться на первый взгляд.

Главное - приобрести пару металлических подвесных корзин одинакового диаметра, флористические губки (оазис) и, конечно, суккулентные растения.

Почему малина без малины?

Несмотря на наличие новых урожайных сортов малины многие садоводы продолжают выращивать старые сорта. Новые сорта за сезон дают не менее 2-3 кг ягод с куста, а при отличном уходе - ещё больше, при этом у них образуется больше плодовых веточек, и почти все ягоды достигают своего сортового размера.  

Старые же сорта дают в несколько раз меньше ягод, чем новые, а нередко садоводы и вовсе остаются без урожая.

Какие можно отметить причины неудач садовода при выращивании малины?

Растения для кладбища

Все мы рано или поздно теряем близких людей. Многим знакомо чувство горечи от заброшенного вида могилок. Как обустроить могильный участок так, чтобы он выглядел как место покоя и примирения? 

Посадка тюльпанов массивами (схемы посадки)

Королевский парк цветов Кёкенхоф в Нидерландах:

Image - http://www.eurocheapo.com

Если вы собираетесь высадить тюльпаны массивом, а не по одиночке или небольшими группами, то можно воспользоваться следующими схемами посадки. 

Тепличные розы - в открытый грунт

"Дуфтвольке" (Duftwolke):

Роза - одна из немногих цветочных культур, которая может расти в саду на одном месте до 20-25 лет. В защищённом грунте кусты, как правило, используют в течение 5-7 лет, хотя некоторые агротехнические приёмы (частичная замена земли, ее подсыпка, высокий агрофон и др.) позволяют продлить срок их жизни до 12-15 лет. Затем рентабельность посадок резко снижается, у привитых форм возможно отмирания подвоя, а корнесобственные кусты требуют замены.

Не секрет, что в продажу порой поступают розы из тепличных хозяйств после 5-10-летней выгонки. Обычно такой посадочный материал стоит дешевле. Однако далеко не все цветоводы-любители знают, как ухаживать за такими растениями, чтобы они долго жили и радовали обильным цветением.

"Фламинго":

"Ландора" (Landora):

В Ботаническом саду-институте ДВО РАН (Владивосток) с 1994 года изучалась возможность повторного использования тепличных роз в открытом грунте, отбирались сорта, пригодные для срезки. Так, после 7-10-летней выгонки на участок высаживали различные культивары роз и наблюдали за ними более 10 лет.

Оказалось, что послевыгоночные кусты, в зависимости от сортовых особенностей, ничуть не хуже молодых, а иногда и превосходят их, потому что быстрее набирают вегетативную массу и лучше переносят первую зиму.

Конечно, не все сорта можно использовать таким образом. Определяющими факторами здесь являются зимостойкость привоя и подвоя (!) у привитых форм или способность сорта произрастать на собственных корнях, благодаря быстрому возобновлению старых или поврежденных подземных частей растения за счёт молодых побегов, образующихся из спящих почек.

"Бургунд-81" (Burgund 81): 

"Анжелик" (Angelique):

"Фортуна" (Fortuna):

Было изучено более 70 сортов роз, лучшими среди которых оказались следующие:

"Анжелик" (Angelique), "Бургунд 81" (Burgund 81), "Шампанье" (Chamagner), "Дам де Кёр" (Dame de Coeur), "Дуфтвольке" (Duftwolke), "Эйфель Тауэр" (Eifel Tower), "Ферри Порше" (Ferry Porsche), "Фламинго" (Flamingo), "Фортуна" (Fortuna), "Интервью" (Interview), "Конрад Хенкель" (Konrad Henkel), "Леди Роуз" (Lady Rose), "Ланком" (Lancome), "Ландора" (Landora), "Лорена" (Lorena), "Марина" (Marina), "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth), "Ред Сакссесс" (Red Success), "Роз Гожар" (Rose Gaujard), "Сониа" (Sonia), "Sophia Loren", "Sylvia", "Климентина", "Коралловый Сюрприз".

"Коралловый Сюрприз":

"Роз Гожар" (Rose Gaujard):

"Ланком":

Недостаточно зимостойкими оказались розы "Concorde", "Kardinal", "Sandra", в отдельные годы они могут выпадать.

Сорта "Атена" (Athena), "Мерседес" (Mercedes), "Паскали" (Pascali) плохо идут в корнесобственной культуре, и после пересадки куст практически не омолаживается.

"Сильвия" (Silvia):

"Сильвия" и "Интервью" (Interview):

Для хорошего возобновления куста и обильного цветения большое значение имеет правильная агротехника в первый вегетационный сезон.

Так, перед посадкой надо укоротить корни, оставив 20 см, и удалить поврежденные, мертвые.

Крепкие побеги также необходимо обрезать до 15-20 см, чтобы на них было по 5-7 почек, а более слабые - обрезать сильнее, оставив на них по 2-3 глазка.

В условиях юга Приморского края розы высаживают на постоянное место с середины мая до середины июня.

Участок должен быть хорошо освещен, без сквозняков, с глубоким залеганием грунтовых вод.

В каждую посадочную яму надо добавить около 5 кг перегноя и 25 г комплексного удобрения, содержащего азот, фосфор и калий.

Кусты сажают, чуть заглубляя, дальнейший уход заключается в своевременных прополках, поливе, подкормках, приготовке к зиме.

Формирование куста до осени пракитчески не проводится, необходимо лишь срезать увядшие цветки до первого пятилистника, у слабых кустов можно удалять и бутоны.

В нашем регионе на зиму розы укрывают в первой половине ноября. При такой агротехнике послевыгоночные кусты уже на будущий год станут радовать вас обильным цветением, при желании можно проводить срезку.

Розы из "коробки"

"Последнее время среди садоводов стали популярны саженцы роз с упакованной корневой системой и покрытыми парафином стеблями(в народе "в коробках"). Но не многим удается сохранить их до посадки: у саженцев появляются побеги, а через некоторое время розы начинают чахнуть и в итоге засыхают..."

Нужно:

1. Не покупать самые дешёвые розы с открытой корневой системой. Особенно на рынках. Скорее всего это розы, выращиваемые на юге. Названия произвольные, группы перепутаны (нужна вам флорибунда - скажут, что это флорибунда; нужна плетистая, скажут о той же розе, что плетистая и т.п. )

2. При покупке недорогих роз в картонной коробке нужно понимать, что очень большой процент пересортицы (либо та же история с придуманными названиями). Чаще всего же это будут старые сорта, на которые мелким производителям (и "левым" в том числе) не нужно приобретать лицензию.
Это обычно польские, венгерские розы.

К сожалению, часто розы продают не в горшке с почвосмесью, а в опилках, помещенных в упаковку. То есть корни скорее всего будут иссушены. Если в магазине они простояли больше 10-14 дней, то вероятность их гибели почти 100%. Это потому, что в магазине тепло, розы из-за этого просыпаются и начинают наращивать побеги. Но почвы-то нет, розы живут какое-то время за счёт накопленных питательных веществ в корневой системе и стеблях. Надолго такого питания не хватает.

Такие розы нужно покупать при набухших почках или при длине ростков не более 1-2 см. Если ростки 3-5 см, то шансы 50 на 50%, а при длине более 5 см - мизерные. С раскрытыми листьями покупать вообще нельзя!

Более дорогие розы - сербские. Я, например, покупала розы братьев Топалович. Здесь розы не в опилках, а в земле. То есть шансы на выживание увеличиваются. Обычно их продают с побегами, но купить их можно (только не с очень длинными). Пересортица есть.

Что касается роз отечественных питомников (ОАО, частных предпринимателей), известных производителей. Тут тоже по-разному. Кто-то добросовестно ведёт работу, а кто-то стремится нажиться, не думая о качестве. Сначала на пробу надо брать по 1 или 2 саженца, смотреть, а, если понравится всё, то и в дальнейшем покупать розы в той же фирме.

Есть особенность: наши отечественные производители халатно относятся к качеству подвоя. Более того, начинают уверять, что брать местный подвой гораздо лучше зарубежного. Вообщем, хвастают своими, местными подвоями. Между тем, прививают, не на определённые, избранные сорта розы канины (а именно так и поступают все уважающие себя иностранные производители), а на природные виды розы канины и ругозы. Всё зависит от порядочности того или иного местного производителя.
А ведь чайно-гибридные розы, привитые на отечественном привое, не кустятся снизу, а так и продолжают расти палками в 1-2 ствола. Вот вам и качество подвоя.

Более того, местные производители обычно используют более простой способ прививки - черенком в расщеп, а гораздо надёжнее - глазком.

Наши продают или однолетки, или двухлетки. Однолетки выглядят обычно более хилыми, зато дешевле. Не надо бояться их приобретать, роза начнёт расти с более раннего возраста, лучше приспособиться к вашим условиям.

Самое главное (для всех роз и любого производителя) - не позволять розе зацвести в первый год посадки (бутоны удаляем!).

Крупные всемирно известные производители (значит, и розы самые дорогие): розы продают не просто в пакетах и землёй, но в горшках с землёй (много земли, причём) - срок годности несколько месяцев при правильном хранении; могут продаваться вместо горшка - в целлофановом пакете с землёй. Срок годности подобных саженцев - 1-2 месяца. Но это не значит, что розы можно хранить до высадки в жарком помещении.
Пересортица - очень маленький процент.

Теперь о сохранении до высадки в сад:

1. Спящие саженцы без ростков можно сохранить в холодильнике на дверце. Сверху на саженец надевают пакет с дырочками. Примерно раз в неделю нужно будет чуть-чуть сбрызгивать водой.

В холодильнике можно передерживать 1-2 месяца при температуре не выше +3С. Обычно в холодильнике температура +6С, для роз это высокая температура, они начинают отращивать корни, пускать белесые побеги. Это не страшно, потом на свету побеги позеленеют.
Как только земля оттает на глубину, равную длине земляного кома саженца, розу можно высаживать в сад.
После высадки (если это произошло ранней весной, в марте) - укрыть двумя слоями спанбонда. Это защитит от возвратных заморозков и ночных тоже. Это - при условии, что яма была с осени заготовлена. Если нет - ещё пару недель надо подождать после оттаивания и просыхания земли.

2. Прикопать саженец (в марте) в саду, укрыть спанбондом, а пересадить уже позже.

3. Сохранить на застеклённом балконе (лоджии). Главное, чтобы температура за окном не снижалась ниже -20С. При этом все саженцы укладывают в однукартонную коробку, эту коробку для теплоизоляции ставят в коробку побольше. Между стенками коробок прокладывают лист пенопласта; снизу - тоже пенопласт или старое одеяло, пальто - для предохранения выхолаживания от пола. Розы в коробке пересыпают магазинной землёй. Коробку ставят ближе к стене квартиры, а не к наружной стене балкона! Коробку со всех сторон укутывают спанбондом в несколько слоёв, сверху - что-то типа одеяла. Если на улице будет -15С, то в коробке при таком хранении, примерно -2-3С, то есть оптимальная температура для сохранения роз. Если земля немного промёрзнет - не страшно. Но такой способ - только для спящих саженцев. Если есть ростки 1,5 см и более, так хранить уже нельзя.
Тут - выламывать длинные ростки, а ростки менее 3см - можно оставить. Саженцы - в холодильник.

Если розы куплены в более тёплое время, то просто не надо сильно укутывать. Просто выдерживаем на балконе.

4. Очень даже неплохой вариант: посадка саженцев в горшки или в обрезанные бутылки 5-7л с последующим содержанием на закрытом балконе.
Чтобы паутинный клещ не появился при этом - каждый день опрыскиваем слегка водой, а перед перевозкой и посадкой в сад - обрабатываем акарицидом.

Только розы надо передерживать именно на балконе, а не в тёплой квартире. Розам нужен холодный старт, корни начинают расти при +10+15С. Необходимы холодные ночи и влажность. В комнатах же активно отрастают побеги, а корни не успевают за их ростом.

Саженцы, которые продают в пакетах, то при посадке его разворачивают, осматривают корневую систему. Корни не должны быть сложены, ни вдвое. ни направлены вверх, ни закручены вокруг стебля. Корни надо подрезать, даже если он здоров. Всё гнилое, чёрное - тем более отрезать. Осматривать корни не обязательно только у роз в пакетах от Тантау и Кордеса. Они обычно в защитной металлизированной сетке (прямо с ней и высаживают, она потом постепенно растворяется).

5. Если балкона застеклённого холодного нет - просто вывозим в сад саженцы (спящие) и прикапываем в снег. Если у саженца есть уже ростки, то их нужно выломать.
Выкапываем яму в тёмном холодном углу сада, где дольше всего задерживается снег, но весной не бывет при этом луж. В яму ставим коробку и засыпаем снегом, делаем сугроб. Сверху - лапник.  

Если передерживаем уже не в морозы - перед тем как высаживать в горшки для передержки на балконе розы средней ценовой категории (вроде сербских), розы вынимаем из коробки и земляной ком опускаем в ведро с водой, в которой растворили фитогормоны. Держим несколько часов, потом высаживаем в большой горшок (именно горшки большие лучше, чем обрезанные бутылки из под воды 5-ти литровые). Потом - на балкон.

Воск на розах:

Нет единого мнения удалять ли воск с роз. Одни думают, что воск не мешает, другие - что стебли под воском начинают преть (я тоже так считаю). А вообще, если воском покрыты только верхушки саженцев, то можно его не трогать (всё равно при посадке стебли обрезают). Если стебли целиком покрыты воском, то воск лучше снять перед посадкой. Во время передержки воск не снимают, так как он предохраняет розы от иссушения.

Зимостойкие розы из Канады:

Не могу не сказать о так называемых зимостойких розах из Канады. Они действительно зимостойкие, но при одном условии (о котором производители и продавцы напрочь забывают упомянуть): толщина снежного покрова над ними должна быть не менее 40-50см.

Посадка роз

1. Почва - песчано-глинистая, питательная. Глинистые почвы с застоем вод, болотистые, кислые или песчаные в чистом виде - не подходят. Тяжёлые почвы облегчают добавлением перегноя (компоста), торфа и речного крупнозернистого песка. В кислые почвы добавляют порошковую гашёную известь, доломитовую муку или просто мел. Песчаную почву улучшаем добавлением перегноя, навозно-торфяного компоста, дерновой земли.

2. Место для посадки. Светлое, но не так, чтобы розы находились под солнцем весь день потом. А то быстро и зацветут - и также быстро отцветут. Рядом не должно быть стены или забора, от которых бы отражался свет или тепло. Лучше выбрать место, обращённое к югу, защищённое от холодных ветров. Под деревьями не сажаем.

При осенней посадке розы надо защищать однозначно. Только не листьями. Погода меняется - то теплеет, то холодает. Листья начнут преть, розы погибнут.
Розы окучивают сухой землёй / торфом (можно с опилками), а сверху укрывают лапником. Но из-за той же меняющейся погоды, материал укрывной тяжело сохранить сухим (а это очень важно), поэтому сверху (не сразу, а когда точно будет похолодание) лучше укрыть-обмотать полиэтиленом.

Окучиваем как только когда похолодает до - 3С -5С на высоту до 40 см, слегка прижимаем, трамбуем и укрываем лапником или укрывным материалом. Укрытие должно быть сухим. А так при посадке - не более, чем на 20 см окучить можно, если уже прохладно.
Ещё другой способ - укрытие досками или деревянными каркасами. Для этого розы укрывают как бы заранее - в октябре окучивают землёй на 20 см. А когда похолодает, в середине ноября - до 40 см. А укрывают собственно досками, а сверху - дополнительно утепляющими материалами.

Чайно-гибридные розы высаживают так, чтобы прививка была на 2-3 см ниже поверхности земли.
Любые розы из контейнера - точно также, как они росли в контейнере / горшке, то есть на тот же уровень заглублённости.
Вьющиеся розы сажаем под углом 30 градусов к опоре. Если их сажают у забора или стенки, то не впритык. Плетистые розы садим так, чтобы место прививки заглубить на 10 см в землю - только это способствует развитию привитых побегов.
Флорибунду - как чайные. Парковые - без особенностей.
Миниатюрные - без особенностей.

Если розы привиты на корневой шейке, место прививки обязательно заглубляем, покрываем землёй.

Расстояние между розами: 

 
35-40 см между миниатюрными
60-80 см между флорибундами, чайно-гибридными
100-110 см между парковыми
120-200 см между плетистыми