Растения - сидераты

Природа не терпит пустоты. Только что аккуратно вскопанная или прополотая грядка мгновенно зарастает сорняками. 

Посадка клубники осенью

Частый вопрос, который беспокоит огородников по окончании лета - это осенняя посадка клубники. 

Сидераты (Зелёное удобрение)

Сидераты - это однолетние растения, которые сажают для улучшения химического состава и структуры почвы. Корни растений-сидератов создают в почве систему канальцев и являются пищей для многих обитателей почвы. Наземная часть растений предохраняет почву от пересыхания, размывания и сдувания ветром. После отмирания она становится для почвы удобрением и источником полезных веществ. Сидераты используют для восстановления плодородности земли. Их выращивают как органические удобрения.

Сидераты по-разному воздействуют на почву разных типов. Лёгкие песчаные почвы они укрепляют, их корни связывают такую почву. На тяжёлую глинистую почву сидераты действуют разрыхляюще. По корневым канальцам в неё облегчается поступление воды и воздуха.  

В результате разложения корневой системы сидератов в почве создается пористая структура. Поэтому сидераты нельзя перекапывать, так как каналы в почве будут разрушены. В результате постоянного выращивания сидератов почва становится рыхлой и плодородной. 

Сидераты уменьшают кислотность почвы, усиливают активность почвенных микроорганизмов.

Сидератами являются любые однолетние растения, которые выращивают для восстановления плодородия почвы. Их сеют весной - до посадок садовых культур, летом - вместо садовых культур и осенью - после сбора урожая. То есть посадка растений-сидератов производится на временно открытых, незанятых участках почвы или в качестве смежной культуры.

Существует два способа посадки сидератов. 

В первом случае почву сначала разрыхляют мотыгой или культиватором на глубину 5-7 см, затем делают борозды и в них сеют семена сидератов. Потом семена засыпают почвой с помощью мотыги. Этот способ посадки используют весной и летом. 

Второй способ посева сидератов применяют осенью. Семена разбрасывают по вскопанной земле и присыпает компостом.
Компост одновременно при этом играет роль осенней мульчи.

Чтобы посев сидератов сказался на почве благоприятным образом, необходимо соблюдать определённые правила.

1. Выбирая сидерат, следует ознакомиться с техническими описаниями этого растения.

2. Сидераты сажают сразу после уборки урожая.

3. Для того чтобы не росли сорняки, семена сидератов сеют рядками по всему участку, а затем заделывают в землю граблями.

4. Сидераты скашивают за 2 недели до посадки основной овощной культуры.

5. Ботву сидератов оставляют на участке. При разложении она обогащает почву полезными веществами.

6. Перед высадкой рассады сидераты не скашивают. Прямо на их месте делают большие лунки, в которые сажают рассаду и мульчируют её компостом. Сидераты защищают рассаду от больших перепадов температуры атмосферного воздуха. Позже сидераты срезают и используют в качестве мульчи на этих же грядках.

7. Нельзя сажать сидераты и овощи, относящиеся к одному семейству, например рапс и горчица являются крестоцветными растениями. После них не сажают капусту и редьку.

8. Используют разнообразные сидераты, чередуя их.

9. После уборки урожая огурцов, кабачков, тыквы и капусты полезно сажать люпин и фацелию.

10. Скашивают сидераты до того, как на них появятся семена, иначе они превратятся в сорняки.

11. Не удаляют из земли корни сидератов. Скашивают только наземную часть растений.

12. Для получения максимального эффекта сочетают посев сидератов с применением минеральных удобрений.

Большинство растений-сидератов относятся к Бобовым и Злаковым. На корнях бобовых растений образуются клубеньки, содержащие большое количество азотфиксирующих бактерий. Поэтому эти растения в значительной степени обогащают почву азотом. Многие бобовые растения можно сажать как сидераты, пищевые и кормовые культуры одновременно.

Злаки способствуют накоплению в почве гуминовых веществ. Они также хорошо улучшают структуру почвы. В настоящее время можно приобрести в продаже как смеси сидератов, так и их монокультуры.

Горох повышает содержание в почве азота, фосфора. Его сажают как самостоятельную культуру, а также в качестве почвопокровной под высокими растениями и плодовыми деревьями.  

Бобы являются лучшими сидератами для тяжёлых глинистых и торфяно-болотистых почв. Они обогащают почву азотом и уменьшают её кислотность. Бобы относятся к холодостойкой культуре и их можно сажать осенью. Весной и летом бобы сеют в комбинации с горохом полевым и викой.

Лядвенец рогатый обогащает почву азотом, фосфором, калием, кальцием и магнием. Он вырастает даже на бедных и тяжёлых почвах. Это кормовое растение нередко сажают для озеленения, потому что оно устойчиво к вытаптыванию. Весной и летом растение сеют вместе с люцерной, клевером или другими Бобовыми.

Люцерна посевная повышает содержание в почве азота, фосфора. У неё очень мощные корни, вырастающие до 3 м длиной. Это растение даёт большое количество зелёной массы и используется на корм скоту.

Донник хорошо растёт на песчаных и глинистых почвах. Он отличается устойчивостью к морозам и засухе. Не любит очень влажные и кислые почвы.

Клевер луговой является медоносным растением. Он отличается устойчивостью к морозам и повышенной влажности. Его можно сажать между рядами садовых культур. Без дополнительного подсева он будет расти 2-3 года.

Люпин однолетний подходит для улучшения песчаных и подзолистых почв, имеющих кислую реакцию. Он помогает повысить содержание в почве азота, калия и фосфора. На месте этого сидерата отлично растёт земляника.

Хорошим сидератом является горчица белая. Она не только улучшает химический состав почвы, По и подавляет рост сорных растений, защищает картофель от проволочника. У горчицы длинные корни (более 1 м). После скашивания наземной части корни за 1,5-2 недели перегнивают и образуют в почве сеть каналов. По этим каналам воздух и влага проникают на большую глубину. Посев горчицы производят осенью, после уборки урожая, или весной до посева овощей. Можно посадить горчицу белую между рядами многолетних плодово-ягодных растений.

Для обогащения бедных и песчаных почв фосфором, калием и органическими веществами используют гречиху. Она отличается разветвлённой корневой системой, уходящей в землю на глубину 2 м. Гречиха положительно влияет на структуру почвы. Сажают её весной и летом.

Рапс яровой своими корнями хорошо разрыхляет почвы с плотной структурой. Кроме того, он губительно воздействует на грибки и болезнетворные бактерии и повышает содержание в почве фосфора, серы и органических веществ.

Фацелию однолетнюю можно сажать на любой почве. Она является хорошим предшественником для многих овощей, разрыхляет землю. Её зелёная масса идёт на корм животным. В течение лета это растение можно сеять несколько раз. Нектар фацелии привлекает энтомофагов, которые уничтожают вредных насекомых (листовёрток, плодожорок, яблоневого цветоеда). Рядом с фацелией погибают почвенные нематоды, которые поражают корнеплоды и картофель. Это растение отпугивает саранчу и проволочника.

Сидераты:

• Бобовые (люпин, фасоль, соя, чечевица, горох посевной и полевой, люцерна, донник, вика яровая и озимая, сераделла, клевер, эспарцет, бобы кормовые, сачевичник и другие);
• Крестоцветные (рапс, сурепка, редька масличная, горчица белая);
• Злаковые (пшеница, рожь, овес, ячмень);
• Гречишные (гречиха);
• Сложноцветные (подсолнечник);
• Водолистниковые (фацелия).

Сидераты желательно каждый сезон менять, тогда почва станет плодородной.

Как восстанавливают плодородие почвы, оздоравливают сад

Макро- и микроэлементы можно восполнить ежегодным внесением комплексного минерального удобрения, перепревшего навоза и спелого компоста, тем самым подняв плодородие почвы за 1-2 года. Но растения извлекают микро- и макроэлементы в разной мере и с разной избирательностью, что иногда приводит к дефициту одних и накоплению других элементов и полному их дисбалансу в почве.

Культурные растения при подобных условиях плохо развиваются, теряют иммунитет к болезням; сорняки же, имея высокий иммунитет, принимают почти любые условия как наилучшие. За долгие годы выращивания растений на одном месте численность возбудителей болезней может возрасти до уровня эпидемии. Не случайно, в соответствии с правилом чередования культур, морковь, перец, свеклу, капусту, сельдерей, томаты, огурцы можно возвращать на прежнюю грядку лишь спустя 3-4 года, а спаржу — 10 лет.  

 

Схожие закономерности можно увидеть и в декоративном саду: одно- и двулетние культуры не следует высаживать на прежнее место ранее, чем через 5 лет.

Рекомендуется следующая очередность: на клумбе после астр на следующий год выращивают гвоздику, на третий год - душистый горошек, на четвертый — любое растение из ниже перечисленных: календулу, петунию, левкой, бархатцы, настурцию, и лишь на пятый год — снова астру.

Двулетники чередуют в любом порядке, соблюдая интервал 5 лет.

При замене старых кустов роз (в возрасте 10-15 лет) на молодые, можно посадить(после внесения удобрений) их на прежнее место, если старые кусты были здоровы. На прежнем месте можно оставить при рассаживании быстро разрастающиеся лилейники, предварительно удобрив почву.

На одном месте в течение 3-5 лет можно высаживать здоровые клубни бегонии, не забывая удобрить почву компостом и перекопать её осенью на штык лопаты. 

После выкопки многолетних ирисов, пионов, флоксов, дельфиниумов и других растений, формирующих мощную подземную часть и истощающих почву, необходимо ее "лечение" в течение 2-х лет. В первый год после выкопки почву перекапывают, тщательно выбирают сорняки (особенно корневища пырея, осота, одуванчика), вносят комплексное минеральное удобрение и засевают участок однолетниками. Осенью после их уборки почву снова глубоко перекапывают, очищают от сорняков и вносят полную дозу перепревшего навоза или компоста и минеральных удобрений. На следующий год почва готова для посадки многолетних культур.  

Часто причиной угнетения растений и появления признаков почвенного переутомления может служить неправильное внесение удобрений. Не следует пренебрегать и предпочтением некоторыми растениями тех или иных почв. Например, гортензия, эрики, верески и рододендрон любят кислые почвы. Большинство же декоративных растений выдерживают достаточно широкий диапазон кислотности, предпочитая, однако, почвы, близкие к нейтральному значению (рН=6,7).

При посадке в кислые почвы (рН 4,5-5,5) на 1 метр квадратный вносят 150-200 г извести.

Принято считать, что внесение 350 г углекислой извести на 1 метр квадратный увеличивает значение рН почвы на единицу.

Утомление почвы можно снизить не только известкованием и чередованием культур. Сильным "лекарством" является навозный компост, содержащий (как продукт жизнедеятельности почвенных микроорганизмов) антибиотики, подавляющие развитие бактерий, грибков и других возбудителей болезней. 

Хорошим средством от переутомления почвы являются чистые пары: участок не засевают в течение года, продолжая его обработку, — прополку сорняков, рыхление, мульчирование, внесение удобрений. Через год такой участок порадует прибавкой урожая на 20-50%.

Если размеры участка позволяют, а примененные меры оздоровления не дали ожидаемого эффекта, полезно провести глубокую вспашку плугом с отвалом "вниз головой" слоя почвы. Этот радикальный метод применяют не чаще, чем раз в пять лет.

Хорошие результаты дает засев под осень истощенных участков бобовыми, а также горчицей, которые обогатят почву азотом, переведут вредные для здоровья нитраты в полезные азотсодержащие соединения, разрыхлят почву и улучшат структуру почвы. Поздней осенью зелёное удобрение запахивают, а весной сажают овощи и декоративные растения.  

Радикальным методом оздоровления также является термическая обработка почвы.

Пропаривание почвы парников и теплиц позволяет уничтожить вредителей и возбудителей болезней, обезвредить семена сорняков; но этот метод неприемлем для больших объёмов почвы. В этом случае выручит опыт наших предков, которые в случае сильного переутомления земли разбрасывали и поджигали слой соломы, сжигая стерню на корню. 

Хорошую помощь окажут лекарственные травы, в изобилии растущие в качестве сорняков на приусадебных участках. Заслуживает внимания и практического использования опыт западных садоводов по применению настоев и отваров для опрыскивания и полива растений и приготовления компоста из следующих растений:

крапивы (1 кг зеленой массы на 10 л воды), богатой фитогормонами и витаминами, словно "передающей" растениям высокую живучесть. Свежий настой эффективен против тли на розах и бобовых растениях;

хвоща (отвар 100 г сухого растения в 1 л воды разбавляют 1:5), богатого кремнием и серой. Наилучшее профилактическое средство против грибковых заболеваний;

окопника, полыни, пастушьей сумки и пижмы (отвар и настой из 300 г на 10 л воды), богатых фитогормонами. Отмечено заметное повышение плодородия почв, где переутомление вызвано болезнями или засухой. Настои полыни и пижмы отпугивают вредителей.  

Многие лекарственные растения способны оздоровить и ускорить прорастание семян.

Например, если опустить в слабый раствор настоя валерианы семена огурцов, томатов, перца, тыквы, лука и сельдерея на 1 час, они быстрее дадут всходы, меньше будут болеть и дадут больший урожай. Подобное действие оказывает на бобы и салаты настой дубовой коры; на семена капусты, редиса, фасоли и гороха — настой аптечной ромашки; на семена свёклы и шпината — настой перебродившего коровяка.

Хорошо известно оздоравливающее действие календулы, чеснока, бархатцев. Опытные цветоводы сберегают полностью растения бархатцев, измельчают, сушат их и вносят под посадки овощей и цветов. Некоторые гладиолусоводы специально выращивают часть рассады бархатцев, чтобы внести ее в почву при посадке луковиц.

Эффективен опыт привлечения в сад полезных насекомых, уничтожающих вредителей лучше многих инсектицидов.

Интересен опыт использования для оздоровления растений настоя, отвара и для запахивания в почву еще одного лекаря - эхинацеи пурпурной. Это растение, обладая биологически активными веществами, антисептиками, витаминами и фитогормонами, способствует укреплению жизнестойкости растений и оздоровлению почвы. Неудивительно, что эхинацея издавна использовалась в медицине в качестве иммуноукрепляющего и антисептического средства. Целебны листья, стебли, цветки, семена и корни эхинацеи. Для оздоровления почвы используют подземную часть, срезая ее осенью, или выкапывают растение целиком после трехлетнего выращивания.

Все описанные выше приемы нацелены на восстановление плодородия вашего сада и создание экологически безупречного участка. Добившись этой цели, необходимо закрепить достигнутое и применять агротехнику, не допускающую переутомления почвы в дальнейшем.

Одна из самых значительных профилактических мер — мульчирование почвы.

Мульча защищает почву от высыхания, вымывания и эрозии, препятствует образованию поверхностной почвенной корки, обеспечивает благоприятный климат для почвенных микроорганизмов, червей, улучшающих структуру почвы, способствует установлению оптимальной температуры и влажности и сглаживает их резкие изменения, задерживает рост сорняков, семена которых под ней угнетаются. Зелёная мульча быстро перерабатывается в перегной, восстанавливая плодородие.

Чёрная плёнка повышает температуру почвы на 2°С. Замечено, что если покрыть междурядья огурцов, цуккини, кукурузы и перцев черной плёнкой, то урожай возрастет на 30%. Отмечено возрастание приживаемости кустарников, в том числе декоративных, на 50% в случае укрытия почвы под ними чёрной плёнкой. Еще эффективнее использование чёрного плотного агрила-50, широко используемого на Западе и в России, при выращивании овощей и земляники.

В отличие от синтетических материалов органическая мульча — компост, навоз, трава, листья, сорняки (без семян) — быстро перепревает, обогащая почву гумусом. Принято считать, что при троекратном мульчирование скошенной травой слоем 10 см в течение 1 года образуется слой компоста толщиной 1 см. Мульча из органических материалов, в первую очередь из скошенной травы, усиливает жизненную силу корней и иммунный статус в целом всех одно-, двулетних и многолетних растений: декоративных цветов, кустарников, деревьев... 

Рациональное использование удобрений — залог того, что почве не грозит истощение или переутомление.

Лучшее удобрение — перепревший навоз: источник азота, фосфора, калия, кальция, магния и микроэлементов.
Свежий навоз, так же, как и сырой торф, фекалии, используют лишь в компостированном виде после годовой выдержки.

После предварительного известкования полезно использовать удобрения из илов и сапропелей. При использовании в качестве жидкой подкормки навозной жижи необходимо добавить (на ведро 1 стакан) суперфосфата, так как фосфора в этом удобрении мало. Свежеприготовленную навозную жижу разбавляют 1:10 и выливают 1 ведро на 1 метр квадратный.

Эффективно и общедоступно использование жидких подкормок, приготовленных из скошенной травы, сорняков, в первую очередь крапивы. Ёмкость сначала заполняют на 90% измельченной зелёной массой, заливают водой, добавляют мочевину (на ведро воды 1/4 гранёного стакана), завязывают сверху плёнкой и выставляют на неделю в прогреваемом солнцем месте, регулярно перемешивая. Через неделю добавляют суперфосфат из расчета 2 спичечных коробка на ведро. Жидкую подкормку вносят, как правило, с конца мая до конца июня под все декоративные, овощные, ягодные культуры, оставшуюся гущу вносят под деревья и кустарники.

Самое доступное минеральное удобрение — древесная зола, обогащающая почву калием, фосфором, микроэлементами и снижающая её кислотность. Золу вносят в любое время года — осенью под перекопку, весной — при посадках и летом — в качестве сухих и жидких подкормок. 

Многие западные садоводы считают, что использование минеральных удобрений должно быть минимальным и лишь дополнять навоз или компост, если их недостаточно, и рекомендуется вносить их не в чистом виде, а после компостирования. В реальной жизни редкому садоводу удается следовать такой рекомендации, но приблизиться к оптимальным количествам минеральных удобрений, учесть особенности их внесения, не допустить передозировки сможет каждый.

Максимальная ежегодная доза азотных удобрений, если органика не вносилась совсем, составляет на 1 метр квадратный — 1 спичечный коробок, например мочевины. Если внесён навоз или компост или комплексное удобрение, содержащее азот, дозу уменьшают по крайней мере на половину.

Такие количества азота хороши для растений с высокой потребностью в нём: огурцов и других тыквенных, ревеня, томатов, капустных, перца и картофеля.
Под редис, бобовые, спаржу, салаты дозу азота можно снизить еще вдвое.

Без фосфорсодержащих удобрений не обойтись, многим растениям (томаты) они требуются уже на стадии всходов. Фосфоритную муку, суперфосфат, преципитат (для кислых почв) вносят в компост под осеннюю перекопку или в составе жидких подкормок. Максимальное ежегодное внесение в почву на 1 метр квадратный — спичечный коробок, например двойного суперфосфата. Такая доза желательна для картофеля, капусты (любой), тыквенных, моркови. Под свеклу, редис и редьку, отличающиеся низкой потребностью в фосфоре, дозы уменьшают вдвое. 

Максимальное ежегодное внесение калийного удобрения составляет 1 спичечный коробок на 1 метр квадратный сернокислого калия или калимагнезии. Повышенная потребность в калии у картофеля, моркови, тыквенных; дозы под томаты, перцы, салаты и баклажаны снижают в 1,5-2 раза.

И последнее, что желательно учесть при создании здорового сада, — выбор доброго соседа. Розы, например, будут здоровее, а аромат их будет сильнее, если рядом высадить 1-2 растения чеснока или мелиссы. Рядом с царицей цветника прекрасно уживаются ирисы, манжетка, календула. Аптечная ромашка повышает комфортность всем соседям. Если же вы решили посадить грецкий орех, не забудьте, что он оказывает угнетающее воздействие на все растительное окружение. Другие деревья и кустарники относятся нейтрально к соседям, а вот морковь не удается при посеве под большинством плодовых и декоративных деревьев.