Осенние работы в саду

В сухой, тёплый день, когда уже листва с деревьев и кустарников опала, можно приступить к предзимней обработке сада.
Это очень важный этап в жизни сада. От обработки осенью многое зависит. Вредители и возбудители болезней не должны уйти на зимовку вместе с садом, затаиться внутри деревьев и кустарников, а также в листовом опаде, растительных остатках или в почве.

1. Удаляем все сорняки, опавшие листья, обрезанные ветки. Все растительные остатки сжигаются, только это способствует уничтожению насекомых-вредителей сада и болезнетворных микроорганизмов, которые приготовились переждать зиму.

2. Ловушки (сезонные) для насекомых-вредителей снимают с деревьев и также сжигают.

3. Стволы старых деревьев зачищают щётками от отмершей коры и лишайников, а потом - белят мелом или известью.

Осенняя побелка кроме дезинфицирующей функции выполняет и защитную функцию, то есть защищает стволы деревьев от морозобоин (повреждений морозом), что очень важно (ведь через морозобоины облегчают проникновение в деревья и кустарники вредителей и патогены, вызывающие болезни (грибы)).

Именно в сухой, безветренный день проводят опрыскивание яблонь и груш от парши.

Чтобы уничтожить возбудителя парши проводят азотное опрыскивание (500г мочевины растворяют в 10л воды). Данным раствором тщательно обрабатывают ствол и ветви деревьев, опавшие листья и почву.

Осеннее опрыскивание бордоской смесью - хорошая профилактика грибных болезней семечковых культур (яблони, груши, айва и т.п.), косточковых культур (вишня, слива, абрикос), а также винограда, крыжовника, смородины и др. культур.

С помощью этого опрыскивания борются с монилиальным ожогом, клястероспориозом, коккомикозом и др. грибными болезнями.

Для осеннего опрыскивания готовят более концентрированный раствор, чем для весеннего, ведь листьев, которые раствор может обжечь, уже нет на деревьях и кустарниках. 

Покупают готовую 3-х процентную бордоскую смесь (порошок, который разводят по инструкции) или готовят смесь самостоятельно:
-300 г. медного купороса;
-400 г. извести;
-20 л. воды.

Медный купорос и известь растворяют в воде и так готовят 3 %-ую бордоскую смесь.
Вместо бордоской смеси можно использовать так называемую бургундскую смесь. Способ приготовления её аналогичен способу приготовления бордоской смеси, но вместо извести берут кальцинированную соду. Для приготовления 3%-ой бургундской смеси надо взять 300 г. медного купороса и 250 г. кальцинированной соды.
Чтобы раствор при опрыскивании лучше прилипал к растениям, в него добавляют растворённое в горячей воде хозяйственное или дегтярное мыло (а в бордоскую смесь мыло нельзя добавлять, так как из-за мыла раствор сворачивается в нерастворимые комочки).

В сентябре:


Санитарная обрезка и подкормка плодовых деревьев:

Проведите санитарную обрезку деревьев, вырезав на кольцо все засохшие и больные ветки, которые на фоне еще не опавших листьев хорошо заметны. Все срезы замажьте садовым варом. Детальную обрезку проводите весной до распускания почек.

Осенью, в период интенсивного роста корней, яблони и груши нуждаются в подкормках органическими и фосфорно-калийными удобрениями. Под яблоню примерные нормы удобрений из расчета на 1 м следующие; 3—5 кг органических 10—12—калийных и 30—40 г суперфосфата.

Если почва под кроной ничем не занята, удобрения равномерно распределите по всей площади проекции кроны и заделайте их перекопкой или рыхлением. Если земля сухая, надо ее как следует полить, а потом подкормить и перекопать.

Когда почва в саду находится под задернением, удобрения вносите локально, выкапывая по проекции кроны ямки полуметровой глубины и заполняя их удобрениями, перемешанными с землей. Если удобрения не смешать с землей, они из-за высокой концентрации не только не усваиваются корнями, но и обжигают их.

В конце сентября перекопайте почву в приствольных кругах новосадок груши. Глубина перекопки вблизи штамба—5—8 см, на удалении—12—15 см. Одновременно с осенней перекопкой вносите в приствольные круги суперфосфат и хлористый калий.

Если помимо минеральных удобрений будете использовать органические, то дозы первых уменьшите на одну треть. Органические удобрения обычно вносят один раз в три года, минеральные — ежегодно.

В последующие годы, до вступления деревьев в полное плодоношение, так же содержите почву в приствольных кругах и вносите удобрения в почву в тех же дозах, что и в первый год после посадки, только учтите, что площадь приствольного круга с возрастом деревьев расширяется и соответственно количество вносимых удобрений надо увеличивать.

Груша предъявляет повышенные требования к калию, поэтому на почвах, бедных этим элементом, дозу калийных удобрений увеличьте примерно на 20%. На 4—5-й год после посадки удобрения рекомендуется вносить в траншеи или скважины, размещаемые по периферии кроны или на небольшом удалении.

При таком внесении количество удобрений рассчитайте по объему траншей. Так, если он равен объему посадочной ямы, то и удобрений вносите столько же, сколько в посадочную яму. При внесении в траншеи фосфорные удобрения давайте из расчета на 4 года, калийные — на 2.

У плодоносящих деревьев осенью перекопайте приствольные круги на глубину 10—12 см, затем междурядья на глубину 15 см. Одновременно внесите фосфорные и калийные удобрения, а навоз или компост на тяжелых почвах вносите один раз в 2 года.

Способы внесения удобрений в этот период следующие: сплошной по всему междурядью, в приствольные круги или в траншеи. Норма удобрений при внесении в приствольные круги из расчета на 1 м квадратный: суперфосфата — 50—60 г, хлористого калия —20—25— на легких почвах, 1 5—20 г — на тяжелых, навоза или компоста—2—3 кг.

В траншеи фосфорные и калийные удобрения вносите через те же промежутки времени, что и в молодых садах.

В середине сентября под перекопку приствольных кругов молодых растений ирги внесите 70—90 г фосфорных и 50—60 г калийных удобрений на 1 м квадратный. Под плодоносящие растения под перекопку дайте на куст 300—500 г калийных и 600—800 г фосфорных удобрений. Органику вносят один раз в 2—3 года (2—3 ведра на куст) под осеннюю перекопку, чередуя их с фосфорно-калийными удобрениями.

Осенью под рябину при перекопке почвы на 1 м квадратный приствольного круга вносите по 3—4 кг органических удобрений (один раз в 2 года), 30—40 г гранулированного суперфосфата и 10—15 г хлористого калия.

В сентябре:

Соберите технические сорта винограда. Его можно переработать на сок или натуральное виноградное вино. Продолжается сбор урожая плодовых культур и его переработка.

В третьей декаде месяца убирают зимние сорта яблок, позднеосенние сорта груш. Чем аккуратнее вы снимете яблоки и груши, тем дольше они будут храниться. Собирайте плоды двумя руками, придерживайте ветку, когда рвете плод. Обычно яблоко срывают так, чтобы обрыв произошел в месте прикрепления. Обрыв плодоножки приводит к загниванию плодов во время хранения. При обрыве с плодушками травмируются плодовые ветки. Им требуется не менее трех лет на восстановление. Не стоит резко отпускать ветку: часть плодов обязательно упадет на землю.

Существуют транспортабельные сорта, устойчивые к механическим повреждениям, ушибам, нажатиям. К таким относится «Ранет Семиренко», «Росавка». А «Кальвиль снежный» восприимчив даже к нажатию пальцем. Подготовьте для хранения нежных сортов яблок ящики, выстелите их дно стружками. С высокорослых деревьев урожай собирать гораздо сложнее. Воспользуйтесь плодосъемниками. Убирать плоды лучше в сухую безветренную погоду.

После того как урожай собран, его нужно убрать и хранить в подвале. Во время уборки урожая не забывайте снимать мумифицированные и гнилые плоды. Закопайте их в землю. Это один из эффективных способов борьбы с вредителями и болезнями.

Производят черенкование смородины. Заготавливают однолетние вызревшие побеги. Их нарезают на черенки по 15—20 см, очищают от листьев, высаживат на заранее подготовленный участок так, чтобы верхняя почка находилась над землей. При черенковании крыжовника листья на двух верхних почках не обрывают. Высаженные черенки накрывают полиэтиленовой пленкой и регулярно умеренно поливают.

Подготовьте почву под ягодники. Внесите удобрения. Произведите глубокую вспашку. Несмотря на проведенные работы по защите сада, к осени в кронах яблонь и груш накапливается большое количество спор парши, в кронах вишен и слив — спор коккомикоза и клястероспориоза. Поэтому после сбора плодов, в начале листопада, кроны плодовых деревьев необходимо обработать. Необходимо собрать и закомпостировать опавшие листья, закапывание листьев в почву улучшает условия перезимовки патогенных грибов. 

В сентябре:
Сбор урожая яблок:

Основные работы этого месяца опять же связаны со сбором урожая и подготовкой растений к зиме. Неопытные садоводы часто передерживают яблоки на дереве, пока они не перезреют и не осыплются. Такие плоды теряют вкусовые качества и не могут долго храниться. Кроме того, опоздание со сбором урожая истощает дерево, что затем отрицательно скажется на его перезимовке.

Яблоки имеют съемную и потребительскую зрелость. Съемная зрелость наступает, когда плод останавливается в росте, но в это время яблоки не всех сортов годны к употреблению. Характерные признаки съемной зрелости — легкое отделение плодоножки от веточки, коричневатая окраска семян, уменьшение плотности мякоти плода, смена зеленой окраски кожицы плода на зелено-желтую или желтую.

При потребительской зрелости плоды приобретают характерные для каждого сорта окраску, аромат и вкус. У летних и ранне-осенних сортов съемная и потребительская зрелость совпадают. Зимние сорта дозревают после съема с дерева и приобретают потребительскую зрелость в процессе хранения.

В первой половине сентября собирайте яблоки сортов Коричное полосатое, Боровинка, Мелба, Десертное Петрова, Бессемянка Мичурина, Осенняя радость, Народное, Золотая осень, Бархатное, Анис полосатый и алый, Штрейфлинг и др.

Во второй половине сентября приступайте к сбору яблок зимних сортов — Антоновки обыкновенной, Славянки, Раменского, Уэлси, Беркутовского, Звездочки, Маяка и др. В самом конце месяца или начале октября снимайте позднезимние сорта яблок — Спартан, Кортланд, Ренет Кичунова, Богатырь, Мартовское, Спартак, Витязь и др.

Снимайте яблоки аккуратно, чтобы не повредить плод ушку — основу будущего урожая — и сами плоды. Охватите яблоко рукой снизу, упираясь кончиком указательного пальца в место прикрепления плодоножки к веточке, слегка поднимите его вверх и, немного поворачивая по радиусу, оторвите.

Яблоки лучше собирать утром, чтобы они успели остыть за ночь. Сразу же отнесите их в холодное темное помещение, Если плоды мокрые от росы или дождя, обсушите их под навесом, но не вытирайте, чтобы не уничтожить естественный восковой налет, необходимый для хранения.

Для длительного хранения годятся только здоровые плоды, без царапин, проколов и червоточин. При перевозке оберегайте их от ушибов. Храните яблоки в ящиках, лотках, полиэтиленовых пакетах в холодных темных комнатах или подвалах.

Сбор урожая груш и рябины:

В первых числах сентября заканчивайте съем плодов осенних сортов груши. В последних числах месяца, а если позволяют погодные условия, то и несколько позже, приступайте к сбору плодов позднеосенних и зимних сортов груши.

Приступайте к сбору красной рябины. Снимайте ее целыми гроздьями, осторожно срезая или обламывая. При этом старайтесь не повредить замещающие почки, расположенные близко от щитка.

Если плоды невежинской рябины предназначаются для длительного зимнего хранения, собирайте щитки с листьями. Расстелите их на чердаке слоем в 10—15 см, и храните в течение всей зимы. 

Уход за ягодниками в сентябре:

В середине сентября на грядки с доращиванием одно-, двулетних растений жимолости съедобной вносят на 1 м квадратный: по 30—40 г гранулированного суперфосфата и 10—15 г калийной соли. Это способствует вызреванию побегов и лучшей перезимовке растений. 

После сбора урожая растения актинидии подкормите фосфорно-калийными удобрениями для лучшего вызревания побегов и повышения их зимостойкости. В почву под кусты внесите по 20 г двойного суперфосфата и калийной соли и перекопайте ее на глубину 15—18 см.

Один раз в 2 года почву около растений мульчируйте листовым компостом или перепревшим навозом слоем толщиной до 10 см.

В начале сентября под лианы лимонника внесите фосфорно-калийные удобрения из расчета 30—40 г простого суперфосфата и 15—20 г калийной соли на 1 м квадратный.

В середине сентября взрослые кусты калины для лучшей перезимовки подкормите фосфорно-калийными удобрениями — по 15 г двойного суперфосфата и калийной соли на 1 м квадратный. На кислых почвах в это же время внесите по 200—300 г извести на 1 м квадратный и осторожно перекопайте участок.

При уходе за плодоносящими растениями шиповника при осенней перекопке прикустной полосы внесите на 1 м квадратный по 5—6 кг перегноя или компоста, 30—40 г простого суперфосфата и 20—30 г калийной соли.

Хорошие результаты дает внесение древесной золы — 50—60 г на 1 м квадратный. Если эти удобрения не удалось внести в почву осенью, сделайте это под перекопку весной (в апреле), но добавьте азотные удобрения —20 г мочевины или 30 г аммиачной селитры на 1 м квадратный.

Перед осенней выкопкой растений обязательно ошмыгните с них листья. В питомниках осенью перед выкопкой саженцев применяют химические препараты, способствующие опадению листьев. После дефолиации (так называется этот прием) движением руки снизу (от земли) вверх (а не наоборот, чтобы не повредить почки) обрывают все листья, то есть проводят ошмыгивание.

Это позволяет предотвратить усыхание саженцев. Дело в том, что при выкопке растений нарушается поглощение влаги корневыми волосками, а листья, если их оставить, будут продолжать функционировать, испаряя воду за счет имеющихся в растении запасов и тем самым, иссушая его. Чем больше поверхность и количество листьев, тем сильнее будет усыхание. Проводить ошмыгивание можно только в период, близкий к естественному опадению листьев, когда они уже выполнили свою основную роль.

Диспропорцией между поглощением влаги и испарением ее листьями вызвана и рекомендация чаще практиковать осеннюю посадку. Весной бывает, что сразу же после посадки быстро устанавливается довольно высокая температура воздуха, приводящая к интенсивному распусканию почек и образованию испаряющей листовой поверхности, в то время как неоправившиеся корни еще не в состоянии поглощать почвенную влагу.

Это приводит к ослабленному развитию куста, а черенки, не успевающие за короткий период образовать корни, в таких условиях сначала подсыхают, а затем гибнут. В связи с этим осенняя посадка черенков и саженцев ягодных кустарников наиболее целесообразна.

На малоснежных участках при этом возможно подмерзание ослабленной корневой системы. Чтобы этого не случилось, саженцы на зиму лучше прикопать, хорошо замульчировать вокруг них почву толстым слоем торфа или листьев и коротко обрезать весной, чтобы предохранить почки от распускания.

В плодоносящих насаждениях малины частично удалите корневые отпрыски и побеги замещения. В насаждениях восьми-, десятилетнего возраста омолаживайте кусты, удаляя старые корневища. Под перекопку на 1 м квадратный внесите 40—50 г гранулированного суперфосфата и 30—40 г сернокислого калия, перегной или торф в виде мульчи.

Приступайте к уборке предшествующих культур и подготовке почвы под осеннюю посадку. В конце сентября — начале октября проведите неглубокую «грубую» перекопку почвы в междурядьях и под плодоносящими кустами— пласт земли переворачивайте, но не разбивайте. Создание глыбистой поверхности под зиму способствует лучшему влагозадержанию.

Кроме того, глыбы лучше промерзают, вследствие чего зимующие личинки вредителей гибнут. Перед перекопкой разбросайте по поверхности почвы в зоне расположения корней органические удобрения (10—15 кг под куст) или минеральные (100—200 г суперфосфата и 30—50 г сернокислого калия). Сложные удобрения, содержащие много азота, лучше использовать весной.

Опавшие листья можно заделать в почву при перекопке, если не было сильного распространения болезней, в противном же случае их лучше сгрести граблями и перенести в компостную кучу или сжечь.